El Corte Ingles, Санта-Крус-де-Тенерифе. Отели рядом, фото, видео, как добраться

Содержание

Новый год в ритме фламенко

Так как двухнедельный отпуск вдвоем мы можем позволить себе только, когда вся страна отдыхает на Новогодних каникулах, то планировать, как встретить Новый год мы стали еще в конце лета. «Перелопатили» весь Интернет в поисках информации! По организации нашей поездки мы обратились к тур. фирме, с которой ездили первый раз в Испанию, а также с ними отдыхали в Таиланде – Агентство путешествий «Натали». Свою Новогоднюю поездку 100% оплатили в начале октября, дату выезда наметили на 22 декабря, в конце ноября отдали документы в тур. фирму на визу, с замиранием сердца стали ждать визу, зная о том, что паспорта с визами выходят накануне вылета, настроились на долгое ожидание. О том, что нам дали визу мы узнали 12 декабря! Ура! Мы в летим в Андалусию!

День первый. 22.12.2007

Самолет из Шереметьево-2 вылетел с часовым опозданием, вместо 19-05 в 20-00. Малага нас встретила проливным дождем. Весь транспорт почти плыл по рекам-дорогам Торремолиноса и Бенальмадены. Но ливень не испортил наше настроение, потому что впереди у нас две недели отпуска!

Опираясь на свой опыт предыдущих наших поездок по Европе и прочтя отклики туристов, мы решили, что экскурсионную программу мы составим сами, учитывая свои интересы, так как слишком много негативных отзывов и нареканий мы прочли по поводу организации экскурсий тур. фирмами (да простят меня тур. фирмы). Экскурсии лучше планировать самим. Во-первых времени на изучение городов и их достопримечательностей остается намного больше, во-вторых вы не от кого не зависите, никого не ждете, куда хотите, туда и идете, ну, а в третьих — экономическая сторона. Кстати сказать, забегая вперед, принимающая сторона нам предложила все лишь три экскурсии — Севилья, Гранада и Танжер, при условии, если наберется группа 10 человек – сказывалась зима. Итак, решено. На экскурсии мы едем сами, причем пользуемся общественным транспортом.

Из этого мы исходили при выборе отеля. Так как у нас получались ранние выезды, то завтраки в отеле нам не нужны (они просто бы пропали), а тем более ужины, которыми совсем не хотелось себя привязывать к отелю. Наш выбор пал на Aparthotel VISTAMAR hotelvistamar.com.

День второй. 23.12.2007. Бенальмадена

Первое утро в Андалусии. Дождя к счастью нет, но тучи заволокли все небо. Температура +17, но дует ветер. Море штормит. Но, не смотря на катаклизмы погоды, вокруг зелень, пальмы, цветущие кустики – все то, чего нам так не хватает зимой.

Немного остановлюсь на выборе отеля.

Отель находится в Бенальмадене, в 20 минутах ходьбы от порта, не доходя до отелей Sun Set Beach, Best Benalmadena. Для кого- то это покажется далеко, но это как посмотреть. Набережная от отеля до порта весьма приятная, идти по ней одно удовольствие, ну а если Вы торопитесь, то можно воспользоваться общественным транспортом. У отеля (около 100 м) находится остановка автобусов. Автобус № 110 и 120. Один из них идет по маршруту Малага – Торремолинос – Бенальмадена, по Бенальмадене он идет вдоль берега, до Flatotel. Расписание, которое дает Portillo, соответствует действительности: www.ctsa-portillo.com. Проезд до Малаги стоит 1,25 евро, до Торремолиноса и по Бенальмадене – 1,1 евро. Второй автобус идет по маршруту Торремолинос – Фуенхирола, по Бенальмадене он идет также вдоль берега. На остановке стоят два столба: на серо зеленом столбе расписание и маршрут 110 и 120 автобусов, а на оранжевом столбе расписание и маршрут L3 и L 2 – это маршруты по Бенальмадене, один идет до порта, другой через железнодорожную станцию в Бенальмадену–Пуэбло. С супермаркетами проблем там тоже нет. Если из отеля спуститься на основную дорогу, то можно пойти вправо, мимо Бургеркинга, (метров 200) будет большой супермаркет SuperCor. Если пойти влево, не доходя до замка Билль-Биль, повернуть еще раз на лево, то, пройдя в верх по улице, можно дойти до Меркадоны. Это большие супермаркеты (относительно, – конечно, же не Ашаны), а по дороге попадаются небольшие типа SuperSol. И расположением, и внешним видом отеля остались довольны. Сервис оставляет желать лучшего. Были, так скажем мягко, разногласия по поводу уборки номера и смены полотенец. Мы пытались доказать, что смена полотенец в четырех звездах должна быть ежедневная, на что нам был дан ответ, что это апартаменты, и у них один день выходной. Но после часовой беседы на ресепшен муж все-таки добился ежедневной смены полотенец, и более качественной уборки. Постельное белье меняли через два дня на третий. Номер у нас был на восьмом этаже, вид был на горы и Бенальмадену–Пуэбло. Большой минус номеров, у которых был вид на море, это дорога — отель находится в метрах 20 от основной дороги, но шум от нее все равно слышен, а у нас утром, когда мы открывали дверь на балкон, пели птички.

День третий. 24.12.2007. Малага.

У нас получился очень насыщенный день. Итак по порядку. Утро нам преподнесло приятный сюрприз – солнышко!

Сначала мы отправились на железнодорожную станцию Арройо-де-ла-Мьель (Arroyo de la Miel). Решили пройтись пешком – дорога весьма не простая, так как все время то вверх, то вниз, чаще вверх, и заняла по времени 30минут. Расписание электричек в точности соответствует расписанию, которое дает на своем сайте renfe: www.renfe.es/cercanias/malaga/index_horarios.html

Билет на электричку можно купить в кассе или рядом с кассой в автомате. Даже не зная испанского языка, нам не составило большого труда приобрести билетик в автомате. Билет в один конец (ida) Бенальмадена – Малага — ренфе стоит 1,8 евро, выгоднее брать сразу туда-обратно (ida/vuelta), он будет стоить 2,8 евро. Причем в автомате одновременно можно купить билеты сразу на всех. Билет необходимо пропустить через турникет. Обязательно сохраните билет на всю поездку, т.к. при выходе стоят турникеты на выход, и билет опять необходимо пропустить через турникет. За две недели один раз билеты в электричке проверял контролер. Вагонов в электричке не много, если никто из электрички не выходит, и вы стоите около двери одни, то вам необходимо нажать зеленую кнопку, для того, чтобы открылись двери. В самом вагоне комфортно, станции объявляются на двух языках: испанском и английском, и дублируются на табло, расположенном над входом. И так, мы прибыли на станцию Малага-ренфе. Первое, что мы наметили сделать в Малаге, это купить билеты до Севильи, Кордобы, Гранады. Когда вы вышли из электрички и на эскалаторе поднялись наверх, прошли через турникет, то вы попали в здание железнодорожного вокзала. Прошли немного вперед, слева за стеклом будут кассы по продаже билетов на поезда дальнего следования. Входите вовнутрь, в центре зала стоит автомат с кнопками. Нужно нажать кнопку с надписью «Venta anticipada», получить квиток с номером очереди. Сверху над кассирами загорается на табло номер очереди, когда на табло загорится номер вашей очереди, нужно подойти к соответствующей кассе. Кстати, про очередь по талончикам кто-то написал в Интернете, за эту информацию большое спасибо. Покупая билет, не забудьте указать, какой вагон вам нужен (для курящих или для некурящих) и какой класс билета (обычно — туристический)!

Расписание поездов точно соответствует расписанию на сайте: www.renfe.es. Там же можно посмотреть и тарифы. Чтобы было легче общаться, я еще дома распечатала нужный нам поезд, маршрут, дату, время, поэтому в кассе я показала распечатку и девушка-менеджер любезно продала нам билеты. Билет до Севильи нам обошелся 16,65 евро в один конец на человека, а с Кордобой вышла приятная неожиданность. Дело в том, что до Кордобы можно доехать Мадридским поездом или Барселонским. Барселонский выходит в 7-15 утра и идет в пути 2-20. Обратно он в Кордобе в 18-20, в пути около 3х часов, приходит в Малагу в 21-10. Билет на него стоит 20,8 евро. В один конец. Начиная с конца декабря, из Мадрида в Малагу пустили поезд AVE, который долетает меньше чем за 3 часа. Из Малаги до Кордобы он идет 54 минуты по расписанию, в действительности он долетел за 45 минут. Конечно цена на него почти в два раза дороже, чем на Барселонский, но оно того стоит. Мы как раз оказались свидетелями запуска AVE Мадрид-Малага, эту новость показывали все каналы испанского телевидения, и мы, конечно, не могли себе отказать в удовольствии проехать на этом поезде. Билет Малага-Кордоба на AVE стоит 39,40 евро на человека (мы брали на 9.00 утра), а вот обратно билет Кордоба-Малага AVE (выезд 18.19 пришел он в Малагу в 19.10) нам обошелся 23,65 евро на человека, скидка значительная, но это при условии, что вы берете обратный билет сразу. Билеты туда- обратно сразу скрепляют степлером, разъединять их не надо. Кроме того, по предъявлению билета на поезд Малага-Кордоба в день выезда можно бесплатно воспользоваться электричкой на направлении Малага-Фуэнхирола. Билет на электричку вы не покупаете, а по билету Малага-Кордоба проходите через металлическую дверь, там, где стоит контролер. Купив билеты на поезд, мы отправились на автовокзал, попасть в него можно, пройдя здание ж/д вокзала (смотрите указатели).

Для того, чтобы доехать до Гранады, мы воспользовались автоперевозчиком ALSA. www2.alsa.es/portal/index.asp. Расписание и тарифы соответствуют указанным на сайте. Напомню, что билеты покупаете строго в окошечке того автоперевозчика, с кем собираетесь ехать. Билеты мы купили сразу туда и обратно, это очень удобно, не надо было тратить время на покупку билетов по приезду в Гранаду, и гарантированные места.

Итак билеты куплены, теперь можно погулять по Малаге. Недалеко от вокзала находится универмаг «El corte ingles».

До центра города можно прогуляться пешком, но мы решили не тратить время и воспользовались электричкой. Первым местом нашего посещения стал Кафедральный Собор – здание, заслуживающее посещения, но, к сожалению, большая его часть была закрыта на реставрацию. В Испании и Португалии широко распространен такой обычай — изготовлять на рождественские праздники своеобразные «ясли», называемые belen (от слова Бетлеем — Вифлеем). Это небольшие макеты, изображающие сцены из евангельского рассказа о рождении Иисуса. Именно такой belen был создан в той части собора, которая не была закрыта на реставрацию.

Затем мы вышли к порту, и прогулялись по бульвару, расположенному вдоль порта. Бульвар этот привлек наше внимание тем, что там растут всевозможные диковинные деревья, кустарники, у которых стоят таблички с названием и небольшим комментарием. Бульвар сделан как ботанический сад, с лавочками, фонтанчиками, статуэтками. Здесь же проходит маршрут автобуса № 35, который нас довез до крепости Хибральфаро (Gibralfaro), это его конечная остановка, это я опять же узнала из Интернета, спасибо! Билетик в один конец на одного человека стоит 1 евро, но самим подниматься и спускаться туда очень утомительно. Попали мы только в крепость, дворец Алькасаба был закрыт, был понедельник, хотя на малагском сайте выходные дни не были указаны. Сама крепость на нас не произвела особого впечатления, но виды, которые открываются с её стен – ради этого стоит туда поехать. Хибральфаро – самая высокая точка Малаги. Отсюда открывается прекрасный вид на весь город и окрестности. Входной билет стоит на одного человека 1,95 евро. Время работы 9:00 — 18:00 h.

Для спуска мы воспользовались тем же автобусом, конечная остановка его в городе, недалеко от конечной остановки электрички. Если с конечной остановки пройти в глубь города (если стоять лицом к центру города, то уходить надо в лево), можно выйти к старинному зданию рынка – продают там свежую рыбу, морепродукты, фрукты и овощи. Рыбу конечно из Малаги не повезешь, а вот цены на фрукты и овощи нас там поразили, они значительно ниже, чем в супермаркете (прекрасные помидоры, например, стоили 1 евро – у нас такая цена летом на помидоры). Но день подходил к концу, торговцы «сворачивали свой товар», так как сегодня укороченный рабочий предпраздничный день. Католическое Рождество!

День четвертый. 25.12.2007. Михас — Бенальмадена- Пуэбло

День замечательный – светит яркое солнце, + 19.

Сегодня почти все закрыто, праздник. Мы решили поехать в Михас. С остановки, расположенной рядом с отелем, мы воспользовались маршрутом L-2 (стоимость билета на одного человека 1,15 евро) мы доехали до остановки, rue Garcia Lorca, и там сделали пересадку на автобус № 112 (стоимость билета на одного человека 1,25 евро). Так как был праздничный день, то информационное бюро в Михасе не работало, и о какой-либо карте речи не было, но она нам в принципе и не понадобилась. Рядом с информационным бюро оказалось так называемое ослиное депо, катание на осликах у нас было обязательным пунктом в посещении Михаса. Пока мы фотографировались с осликами, к нам подошел мужчина, и на чисто русском языке спросил, на самих осликах или на повозке, в которую запряжен ослик мы хотим покататься. Мы с мужем выбрали повозку – катание по времени занимает минут 15-20 по центральной дороге. Перед катанием мы уточнили цену, кто-то писал, что такое катание на повозке с осликом обошлось 14 евро, поэтому в ценах мы ориентировались, нам такое катание обошлось – 15 евро, цена нас устроила, так как это был праздничный день и после катания, мне еще разрешили сфотографироваться верхом на ослике.

Рядом с ослиным депо мы, конечно же, посетили скит девы Вирхен де ла Пенья — знаменитая Ermita Virgen de la Peña и Mirador del Compas. Она была одета в праздничный наряд.

Всю информацию в интернете по Михасу я распечатала, поэтому когда мы дошли до импозантного мужчины, который в большом чане с сахарным сиропом варил орешки, я зачитала строки из интернета «можно купить кулёчек жареных в сахарном сиропе миндальных орешков, и тогда уж не будет неудобно сфотографироваться с колоритным торговцем возле его медной сковороды с пузырящимся варевом» муж рассмеялся и сказал – тебе не кажется, что ты здесь уже была раньше? Погуляв по городу, мы вышли на туже остановку, на которую приехали утром, рядом с остановкой есть кофейня – кофе экспрессо среднего качества (1,65 евро чашечка), а вот тортики просто сказка (2,8 евро кусочек)!

Выехали из Михаса все тем же автобусом № 121 (расписание опять же соответствует сайту), решили выйти в Бенальмадена-Пуэбло. Это часть Бенальмадены, построенная на склоне холма. На центральной Площади Испании (Plaza de Espana) – одной из старейших площадей в этой части побережья, можно увидеть знаменитую скульптуру-фонтан «Девочка из Бенальмадены», изображение которого является символом местного муниципалитета. Честно говоря, девочка выглядит совершенно не так как выглядит на рекламных проспектах, и на нас не произвела впечатления. Сам район очень приятный, гулять одно удовольствие. Оттуда мы хотели дойти до замка Коломарес (Castillo de Colomares), но когда дошли до церкви, а она находится на возвышенности, около нее хорошая обзорная площадка, и увидели, где он находится, то от этой идеи мы сразу же отказались. До него можно добраться только, имея машину. Мы вернулись на туже автобусную остановку и продолжили нашу экскурсионную программу. Следующей нашей остановкой был фуникулер Telefеrico. Цена билета не изменилась – 12,5 евро на человека. Конечно же, первым делом мы отправились на обзорную площадку. Прошли мимо питомников с птицами – выступления птиц сегодня нет. Мы прошли в сторону горных тропок. И хотя они хорошо оборудованы, но подъем действительно легок не для всех. Немного полазив, конечно же, запечатлев на фото и видео, мы возвращаемся назад и вновь, нырнув в вагончик, спускаемся в низ. День подходит к концу, и мы возвращаемся в отель.

День пятый — седьмой. 26-28.12.2007. Севилья – Херес де ля Фронтера – Кадис – Тарифа

Еще дома, когда мы планировали наши экскурсионные маршруты, нам очень хотелось попасть и в Севилью, и в Херес, и в Кадис. Но если в Севилью ходит прямой поезд из Малаги, то с Хересом и Кадисом все сложнее. Есть два варианта: либо воспользоваться автобусом, который идет пять часов в один конец, либо воспользоваться поездом, но прямого поезда в эти два города нет, поэтому придется ехать с пересадкой в Севилье. И в первом и во втором варианте на дорогу уходит очень много времени, на осмотр городов и их достопримечательностей остается совсем мало времени. Мы выбрали третий вариант. С помощью bookings.orangesmile.com мы решили забронировать отель в Севилье на одну ночь и в Хересе на одну ночь. На этом сайте можно найти отели всех городов Испании, любой звездности, на любой вкус и кошелек. Самые главные требования к отелю для нас были: расположение, чтобы это был и центр и было легко добраться утром до ж/д вокзала, ну и главное чтобы была кровать и душ, в какой-то мере волновала и цена. В принципе, те услуги, которые предлагают 3-5 звездочники в нашей поездке были не нужны. Забронировать отель не составило большого труда, т.к. там есть переход на русский язык. Нужна только кредитка и заполнение небольшой анкеты. Подтверждение нашей брони пришло буквально в течение 10 минут.

26.12. Севилья

Итак, утро 26 декабря – в Бенальмадене небольшая облачность, но тепло. Билеты на поезд Малага-Севилья мы взяли на 7-45 утра, автобусы до ж/д станции в Бенальмадене в это время еще не ходят, поэтому пришлось идти пешком, ехали первой электричкой из Бенальмадены в 6-40. Пропускать на посадку на Севильский поезд начали за 15 минут до отправления, причем до входа на перрон все вещи досматриваются как перед посадкой на самолет, боятся терактов. Поезд состоит из трех вагонов, но вагоны комфортабельные, билеты с местами, сидения как в самолете, с откидывающимися столиками, в вагонах есть туалеты.

Севилья нас встретила тучами. В здании вокзала есть информационное бюро, в котором мы взяли более подробную карту, чем у нас была в путеводителе по Севилье. Сначала мы купили на следующий день билет на поезд до Хереса (стоимость билета Севилья – Херес в один конец на одного человека 6,45 евро), а затем уже отправились в город. Если вы хотите ехать в центр города, то вам надо выйти через выход В, пройти через дорогу на которой припаркованы такси, и выйти на дорогу, по которой курсируют городские автобусы, сесть (на стороне вокзала) на автобус 32 маршрута, он довезет вас до Plaza de la Encarnacion в центре города (про автобус №32 это я опять же прочитала у кого-то в Интернете, спасибо за информацию). Это его конечная остановка, стоимость проезда 1 евро на человека. Отель мы выбрали рядом с этой площадью. Зная, что заселение в отеле после 13-00, мы все-таки решили зайти в отель, удостовериться, что нас там ждут, и при возможности оставить рюкзачек, с кое-какими вещами, все-таки уехали на три дня. Представляете нашу радость, когда мы зашли в отель и предоставили распечатанное дома, на принтере, подтверждение, а нам в ответ достали уже заполненную карточку гостя, в которую лишь вписали при нас паспортные данные (кстати, везде при заезде в отели спрашивали паспорт). Вручили нам большую подробную карту Севильи, всевозможные рекламки – брошюрки фламенко-шоу, и другие вечерние развлекательные программы, и еще кучу разных полезных рекламных проспектов. Нам сообщили номер нашей комнаты, вещи мы оставили в багажной комнате и мы довольные пошли знакомиться с городом.

Первое место, куда мы попали из отеля это Plaza de la Encarnacion. Это торговый центр, это район оживленных пешеходных улиц. Но сама площадь реконструируется, на ней воздвигается огромный торгово-развлекательный центр, поэтому она вся перегорожена, пройти куда-либо очень сложно.

Рядом с площадью находится Иезуитский храм Благовещения, в стиле Возрождения работы Эрнара Руиса, с росписями Роэласа и скульптурами Монтаньеса.

Когда мы вышли на улицу Ларана, мне почему-то сразу захотелось уехать назад в тихую, и уже полюбившуюся Бенальмадену. Огромные толпы людей, суета, шум проезжающего транспорта – всю это мы видим и ощущаем дома, а в отпуске хочется тишины и покоя. Но мне пришлось взять себя в руки – это же Севилья, которую мы так давно хотели увидеть!

Пройдя по Ла Кампана, главному жизненному центру Севильи, где начинается пешеходная улица Сьерпес, мы по улице Альфонсо XII вышли на площадь Мусео, где расположен Музей изящных искусств, основанный в 1838г в здании старинного монастыря Мерсед. Это — вторая по величине картинная галерея Испании после музея Прадо, но так как находясь в первой поездке по Испании в Мадриде мы посетили музей Прадо, то этот музей мы не посещали, а просто обошли, посмотрели здание и пошли дальше гулять по Севилье (информация для тех кто хочет войти во внутрь – дни работы: вторник-суббота с 9 до 20:30, билет: 1.50 ?).

Набродившись по извилистым улицам, мы вышли на набережную реки. Когда мы вышли к реке тучи рассеялись и наконец-то выглянуло солнце, стало тепло и на душе веселее.

Мы прошли вдоль реки до знаменитой арены для боя быков «Реаль Маэстранса де Кабальерия». Арена для боя быков в Севилье – одна из самых старых в Испании, и – самая знаменитая. Тут и стоит Кармен, бронзовая, равнодушная и к любви и к смерти, спиной к Гвадалквивиру, лицом к Пласа де Торос, на улице Пасео де Кристобаль Колон. Сразу вспомнился Проспер Мериме. У этой знаменитой арены для боя быков, ее Хосе и погубил в порыве ревности, пока тореадор Эскамильо побеждал на арене.

Затем мы дошли до одного из Символов Севильи Золотой Башни. На нее можно подняться: вторник-пятница с 10 до 14 ч., суббота-воскресенье с 11 до14 ч., понедельник вход закрыт. Стоимость: 1 ?. В настоящее время здесь находится Морской музей и смотровая площадка.

От Золотой башни мы перешли через дорогу и прошли вглубь, в севильский район Ареналь, там, на улице Темпрадо возвышается здание — Hospital de la Caridad. Часы работы: понедельник-суббота с 9 до13:30 и с 15:30 a 18:30, воскресенье с 9 до 13. Входной билет: 3 евро. Больница милосердия— ансамбль севильского барокко, построенный на пожертвования рыцаря ордена Калатравы дона Мигеля де Маньяра, сделанные им в 1662 году в знак раскаяния за распутный образ жизни. Он долго и с удовольствием грешил. Но к нему пришло раскаянье, он устыдился собственного прошлого, основал во искупление грехов Госпиталь Милосердия. До сих пор Госпиталь открыт и действует — это здание, как и прежде, служит попечительским приютом. Госпитальная церковь пышная, с богатым убранством. Больничная часовня украшена полотнами севильских художников Мурильо и Хуана де Вальдеса Леаля, у выхода, как пограничный знак между тем миром и этим, висят две картины Вальдеса Леаля, его «Посмертные воздаяния», или «Иероглифы смерти»: «Так проходит мирская слава» и «В один миг». Путеводитель вежливо называет эти работы «пронзительно реалистичными». Больница обладает прекрасным собранием картин. Информацию я эту почерпнула из Интернета, а свою оценку я не могу дать, так как вовнутрь мы не пошли, муж наотрез отказался туда идти.

Пройдя через Арку дель Постиго, она в эпоху Альмохадов служила воротами для ввоза оливкового масла, мы наконец-то вышли к Кафедральному собору, Catedral (Horario: Septiembre-Junio: Lunes a Sábado, Horario taquilla 11.00 h. a 17.00 h. Fin de la visita 18.00 h. Domingos, Horario entrada 14,30 h. a 18.00 h. Fin de la visita 19.00 h.). Вход 7,50 евро на человека. Самое интересное, что у Собора есть свой собственный сайт в Интернете. Посмотрев внутреннее убранство Собора, мы, конечно же, пошли в знаменитую Хиральду, минарет Ла Хиральда (La Giralda).

Подъем по наклонным площадкам, по которым можно взобраться вверх, откуда открывается прекрасный вид на Севилью, конечно утомительный, но он того стоит. Со смотровой площадки, находящейся на высоте 93 метров, туристы могут полюбоваться чудесной панорамой города. «Можно сказать, парили над городскими крышами старинной Испании, не лишенной ярких признаков современности», согласна с этими строками. Пора спускаться, мы еще многого не видели.

На Триумфальной площади посмотрели здание Архива Индий. На площади Вирхен де лос Рейес, названной в честь покровительницы города Пречистой Девы Вирхен де лос Рейес, посмотрели здание Архиепископского дворца.

Дальше у нас по программе Reales Alcázares, дворец Алькасар (1 October to 31 March Horario de visitas: De Martes a Sábado, de 9:30 h. a 17 h., Domingos y festivos de 9:30 h. a 13:30 h.Lunes cerrado. Precio: 7 Euros. Closed: 1 and 6 January, 14 April and 25 December.)

Побродив по замку, мы незаметно вышли в парк, в котором было приятно отдохнуть и набраться сил на дальнейшее знакомство с городом. Андалусия совершенно уникальна своей растительностью. К югу от дворца начинаются тенистые сады Алькасара с множеством экзотических растений. Они были заложены в XVI веке. Среди этой пышной растительности, освежающих фонтанов, и изразцовых скамеек в укромных углах Король дон Педро Жестокий без малейшего колебания расправлялся с родственниками, союзниками и противниками, чем и заслужил своё прозвище.

Выйдя из Алькасара, мы прошли вдоль стены старого замка, и вышли к Парку и садам Мурильо, пройдя сквозь парк мимо памятника, посвященного открытию Америки Колумбом, мы вышли к зданию бывшей табачной фабрики, в котором сейчас расположился университет.

Севилья – это знаменитая площадь Испании с парком Марии-Луизы, куда мы непременно направились. На площади, где должен быть окружающий ров с водой, через который перекинуты мостики, был, к сожалению пустой, без воды. А перед террасами полукруглого здания правительства Андалусии установленные цветные панно из керамических плиток с изображением гербов и картин самых важных исторических событий всех провинций страны мы насмотрелись сполна. Полукруглая площадь Испании перед дворцом поражает размерами, но требует реставрации.

С площади Испании той же дорогой мы вернулись в старую часть города, через парк Мурильо мы вошли в квартал Санта-Крус, посмотрели на пласа Альфаро, над пальмами и апельсиновыми деревьями круглый невесомый балкончик -молва приписывает этот дом россиниевской Розине. Название району дала площадь Санта-Крус (Santa Cruz), на которую мы прошли, на ней установлен филигранной работы железный крест, стоящий посреди зеленого скверика. Он стоит перед епископским дворцом. А на одном из домов -мемориальная доска, здесь жил Мурильо. Тесные переулки бывшего еврейского квартала, белые фасады, ажурные балконы с цветами, украшенные изразцами внутренние тихие дворики, узкие улицы с богато декорированными фасадами— все как обещано. Здесь – множество ресторанов, баров и сувенирных магазинов.

По улице Constitucion мы вышли на площадь Nueva, прогулялись по улице Сьерпес – знаменитая торговая улица Севильи, здесь много кафе, ресторанов, здесь назначали встречи торговцы скотом, прогуливались тореадоры. Здесь представлены керамика, веера, вышивка, костюмы фламенко, музыкальные инструменты.

Уставшие, но довольные, мы пошли в отель немного отдохнуть, так как вечером нас ждало представление фламенко.

Находясь дома, я никак не могла определиться, куда же лучше сходить на фламенко. Когда мы были в первый раз в Испании, то на фламенко мы попали трижды. Первый раз фламенко мы смотрели в Мадриде, в исполнении профессионального коллектива. В принципе нам понравилось, красивые костюмы, профессиональная постановка танца, и сами танцоры отдавались по полной программе. Второй раз фламенко мы смотрели в замке под Барселоной. Это была насмешка над фламенко- смесь танца с балетом, танцовщицы были с приклеенными длинными хлопающими ресницами, все это смотрелось ужасно. Третий раз мы смотрели фламенко в отеле – среднее выступление. Поэтому хотелось не попасть впросак. На сайте Севильи я нашла рекламу и веб сайт Casa Carmen Arte Flamenco: www.casacarmenarteflamenco.com. Посмотрела их сайт и решила рискнуть. Дома забронировала билеты, на следующее утро получила подтверждение бронирования. На всякий случай мы вышли из отеля пораньше, и подошли к зданию около 20-00. На входе сидела милая девушка и продавала билеты, я показала наше подтверждение бронирования, она открыла список бронирования, фамилия там наша присутствовала, мы тут же выкупили билеты (стоимость одного билета 16 евро), и немного погуляв по вечерней Севилье, мы отправились на Фламенко. Зал маленький и уютный, бар, в котором можно заказать вино, пиво. К началу выступления почти все места были заняты, причем удивительно, что половина присутствующих были испанцы. Ряды состояли из столиков и кресел. У нас как бы четвертый ряд. Сцена маленькая – она хорошо видна на их сайте. Представление длится чуть больше часа, начинается в 21-00. Музыка и пение были только живые. Выступают – одна гитара, один мужской вокал, одна танцовщица, и один танцор. Это указано в афише на сайте. Снимать на фото и видео нельзя – об этом сразу предупредили. Честно сказать выступление нам понравилось – оно одновременно и профессионально, и душевно, и интимно. Культурной программой в Севилье я осталась довольна.

Уставшие, с морем новых впечатлений мы отправились с Фламенко пешком в отель наконец-то по тихим малолюдным улицам Севильи. Самое интересное, что всех восхищает количество апельсиновых деревьев в Севилье. Во всех отзывах по Севилье, все этим восторгаются. Но самое интересное то, что в любой город Андалусии, куда бы, вы не приехали, везде стоят апельсиновые деревья, и не просто стоят, а во всех городах, вдоль многих улиц посажены апельсиновые деревья, и в каждом городе есть апельсиновые садики, либо в соборах, либо в крепостях. Поэтому количеством апельсиновых деревьев Севилья нас не поразила.

27.12 Херес де ля Фронтера

Как ни планируй свой маршрут по югу Испании, мимо города Херес–де–ла–Фронтера проехать сложно. Итак мы направляемся в Херес де ла Фронтера, самый многонаселённый город провинции Кадис. Утром, позавтракав в отеле, мы восьми часовым автобусом выехали в направлении вокзала Санта Хуста. Билеты до Хереса, которые мы взяли на кануне, у нас были на 9-00 утра. Поезд примерно такой же, как мы ехали до Севильи, вагоны комфортабельные, но билеты без мест, садишься куда хочешь. Приехав через час на вокзал Хереса, мы поинтересовались можно ли взять на завтра билеты до Кадиса, на что нам ответили, что завтра мы их купим без проблем. Из Хереса до Кадиса можно также доехать и на автобусе, расписание я на всякий случай себе распечатала, но предварительно в кассе билеты на утренние выезды купить нельзя, а самое главное автобус может попасть в пробку. А у нас намечалась очень насыщенная программа, пробки нам совсем не нужны. Херес нас встретил безоблачным небом и теплом. С вокзала мы направились пешком до отеля, который по карте должен был находиться недалеко. Шли мы примерно минут десять. Вошли в отель, показали распечатку с подтверждением брони, нам объяснили, что заселение после 13-00, номеров сейчас свободных нет, но вещи мы можем оставить в отеле. Мы оставили свой рюкзачек, и скорее пошли в город. Провинция Кадис – земля вин и лошадей. Это мы и хотим увидеть.

Многочисленные винные погреба уже открыты для посетителей. Над городом возвышается 45–метровый флюгер в виде гигантской бутылки (как утверждают местные жители – самый большой в мире). Он указывает не только направление ветра, но и верный путь. Флюгер–бутылка – удачный рекламный ход самого крупного производителя хереса – завода «Gonzalez Byass». Фирменная красная бутылка его коронного сорта «Tio Pepe» в шляпке и с гитарой встречается буквально на каждом шагу. Туда мы и держим путь. Дома, на их сайте я забронировала экскурсию на «Gonzalez Byass»: www.bodegastiopepe.com . Экскурсии проходят на английском, испанском, немецком и французском языках, «каждому языку» определенное время. Сначала мне тут же пришло подтверждение брони, а потом примерно дня через два, пришло письмо, в котором они просили еще раз подтвердить свой визит. Мы подошли к кассам и без проблем выкупили билеты на 16-30, единственное, что нас смутило, в билетах не стояло время. Мы переспросили девушку-кассира, про время, на что она нам сказала, какое время вы выбрали, к такому времени и подходите. Билеты двух видов: экскурсия + дегустация, и экскурсия + дегустация + топаз. Мы взяли экскурсия + дегустация + топаз, стоимость 14 евро на человека.

Итак время «поджимало», мы быстро пошли в сторону Королевской Школы Верховой Езды, очень хотелось попасть на выступление лошадей в Королевской Академии, которое проходит по четвергам и вторникам — 12:00. Еще дома мы пытались забронировать билеты на их сайте, но так и не смогли, не проходила кредитка, хотя везде у меня ее принимали и для брони, и к оплате. И так, прибежав к кассам в начале двенадцатого, мы увидели большую очередь. Дело в том, что в предыдущий вторник представления не было, так как было Рождество, а следующий вторник попадал на Новый год, представления тоже было отменено, поэтому людей, желающих посмотреть, было больше обычного. Работали два окошка, но очередь двигалась совсем вяло. В 12-00 открыли третье окно и очередь пошла быстрее. Билеты мы взяли в 12-45, представление задержали на 40 минут, так что мы вбежали в зал почти к началу. Королевская школа оказала совсем не королевский прием! Но все старания были не зря. Билеты нам достались на 5 ряду, места были по центру, видно было все. Мы получили большое удовольствие от увиденного. В зале во время представления конечно же снимать нельзя, за этим пристально наблюдают, а в перерыве, на улице недалеко от арены, четверка ездила во всей красе, можно было и сфотографировать и снять на камеру. Довольные представлением, мы наконец то спокойно, не спеша пошли знакомиться с городом. Он нам понравился сразу, как мы в него приехали. Город хоть и многолюдный, но в нем нет той толчеи и роя, которым нас встретила Севилья. Город хоть и старый, но это лишь придает ему уют.

Возвращались мы из Школы Верховой Езды через площадь Mamelon, на ней стоит интересный памятник, скорее всего отражающий интересное событие — раз в год в городе проводится грандиозный праздник – ярмарка лошадей.

Целую неделю в городе царит атмосфера прошлого – тут и там можно встретить кабальеро в шляпах, прекрасных цыганок в пышных юбках.

Затем мы прошли по пешеходной улице Larga, на которой расположилось множество магазинов, дошли до площади Arenal, и свернули к Собору San Miguel. Собор совсем старый, на его крыше поселилась семья аистов.

Совсем рядом находится Древняя крепость Алькасар. Во внутрь мы не заходили, а вот около крепости, в апельсиновом садике, мы посидели.

Ну, и, конечно же, достояние города представляет Кафедральный собор Спасителя. Вид у Собора очень древний.

Но, к сожалению, церкви Херес де ла Фронтера недоступны для праздного посещения и открываются только во время службы.

Время подходило к посещению «Gonzalez Byass».

Чтобы познакомиться с Хересом поближе, стоит приехать в этот город. Сказывалась зима, людей желающих попасть на экскурсию было не много, эту экскурсию можно было купить на месте без труда. Мы взяли англоязычный тур, который длился полтора часа. González Byass — один из самых крупных в Европе винных заводов по производству хереса, построенный в 1835 году.

Экскурсии по бывшему заводу проводят на небольшом электропоезде: территория винных погребов огромна. Для начала нас покатали по территории завода, его основатель Manuel María González Ángel. В настоящее время здесь не производят вино, так как виноградники расположены в районах рядом с Хересом, здесь остались только хранилища. Проезжаешь мимо некоторых строений — так и тянет хересом. Херес – крепленое вино. Сами виноделы называют его мужественным вином. Лично у меня было неправильное представление о Хересе. Мы пробовали Херес крымский, и создалось мнение, что это очень «тяжелое» вино. К счастью, находясь в Андалусии, я поменяла мнение об этом чудесном вине – у него есть разновидности, например, такие как Pedro Ximenez и Cream, сладкие Хересы, у них вкус восхитительный, напоминающий вкус муската. Но вернемся к Винным подвалам. В нос ударяет стойкий, крепкий, яркий, неповторимый и в то же время сразу узнаваемый запах перебродившего вина. Девушка объясняет, как создается херес. Несмотря на то, что экскурсия идет на английском языке, и дублируется на немецком, понятно далеко не все, проблем в восприятии не возникает, а главное — сама атмосфера помогает. Вокруг — тяжелые дубовые бочки. И сегодняшние бочки ничем не отличаются от тех, которым уже больше сотни лет, и в которых все также хранится Херес. Посмотрели, как в 600-литровых бочках выдерживается вино и бренди. Один из погребов завода «Gonzalez Byass» называют королевским. Там на огромных бочках оставили свои автографы почти все члены испанской королевской фамилии (и не только испанской) и прочие знаменитости – от Франко и Черчилля до Спилберга и Тэтчер. В одном из винных хранилищ демонстрируют фильм о производстве Хереса. В принципе экскурсия интересная, а дегустацией мы остались недовольны. В конце экскурсии — дегустация двух сортов Хересов: сухой и сладкий. Обычно на дегустации, а мы были на них много раз, представляют 5-6 видов, причем о них долго рассказывают, о сорте винограда, о тоне, вкусе, послевкусии, а здесь поставили на стол и все – представляй сам себе что хочешь. Выход, как водится, через магазин, в котором множество сувениров с символикой предприятия и большой выбор вина. Все, что представлено в магазине можно посмотреть на их сайте, мы, например, выбрали заранее сувениры на память, которые потом приобрели в магазине.

День подошел к концу, и мы, не спеша, наконец-то пошли заселяться в отель. Когда приходишь уставший в отель, то мечтаешь хотя бы о душе. Отели, которые мы забронировали и в Севилье, и в Хересе нас встретили просторной ванной комнатой, полноценной ванной, банными принадлежностями, и даже извините за пикантную подробность биде. Отель в Хересе нас поразил внутренней отделкой номеров в андалузском стиле, и это за такие- то деньги. Отель в Севилье нам обошелся в 59 евро за ночь на двоих включая континентальный завтрак, в Хересе – 41 евро за ночь на двоих без завтрака. Мы остались довольны.

28.12 Кадис – Тарифа

Из Хереса в Кадис идут электрички и через Херес до Кадиса идут поезда дальнего следования, время в пути одинаковое, поэтому доехать из Хереса до Кадиса проблем нет. Расписание поездов и электричек можно посмотреть на все том же сайте ренфе. Поезд идет около часа. Билет стоит 2,8 евро на человека. Кадис нас встретил ярким солнцем и теплом, +20.

Первое, что у нас было на повестке дня, это приобрести билеты до Тарифы. С вокзала Кадиса мы дошли до информационного бюро (примерно метров 600), время было 8-45, оно должно открыться в 9-00, но мы все-таки дернули дверь. Информационное бюро было уже к счастью открыто. В руках у нас карта из путеводителя, нам хочется что-нибудь побольше и по качественнее, тем более у нас задача найти автобусный терминал COMES. Милые девушки нам дали более подробную карту, чем наша, и пометили на ней, где терминал COMES. www.tgcomes.es. Эта транспортная компания осуществляет перевозку по Коста де ла Лус. Автовокзал мы нашли без труда, подошли к кассе, стоит небольшая очередь, рядом в информационном бюро мы узнаем, что касса начинает продавать билеты в 9-00, на часах 9-10. Окошко кассы открылось в 9-35, веселый испанец, не торопясь, начал продавать билеты. Еще дома мы выбрали автобус Кадис — Ла Линеа, он выходит из Кадиса в 14-00, и в Тарифу приходит в 16-00. Опять же и расписание, и тарифы данные в Интернете соответствовали действительности. Билет Кадис – Тарифа стоит 7,91 евро на человека. Наконец, билеты куплены, мы пытаемся узнать, если на автовокзале камера хранения, она – есть, представляет собой маленькую комнатку, в которой сидит старый испанец и при наличии билета берет ваши вещи, причем как позже оказалось бесплатно. Теперь мы можем начать нашу экскурсию по Кадису. С автовокзала мы сразу попали на площадь Испании, затем мы вышли на набережную, и, любуясь океаном в лучах солнца (мы удивились — он был спокоен), мы пошли мимо Батареи Канделария, через парк Genoves, к пляжу Ла-Калета. Поверьте, это прекрасное место, не зря на нем проходили съемки фильмов. Мы, конечно же, спустились к океану, прошли мимо только что причаливших рыбаков, которые очень бурно обсуждали свой выход и улов. Был отлив. По берегу мы дошли до узкого перешейка, который соединяет берег с замком. Поднялись на набережную, и пошли вдоль океана, впереди красовался Кафедральный собор.

Перед Собором мы свернули в город, и пошли в центр. Там «кипела» жизнь! Архитектура центральной части города неожиданно меня поразила, она сильно отличается от архитектуры других городов. Побродив еще немного по городу, мы дошли до площади Испании, у нас оставалось минут 40 до автобуса, мы решили посидеть на лавочке, уж больно располагающее к отдыху место. Удивительно, но за 30 минут у меня успело обгореть лицо! Вот такая зима!

Итак, мы покидаем Кадис на комфортабельном автобусе, билеты с местами, у нас первый ряд, прекрасный обзор – получилась обзорная экскурсия! По пути автобус заезжает в какие-то деревеньки, собирает людей. Поэтому в принципе, небольшое расстояние он так долго преодолевает. Наконец-то мы приближаемся к Тарифе – вокруг ветряки, ветряки, ветряки! На остановку в Тарифу автобус пришел с десятиминутным опозданием, мы тут же решили купить билет до Торремолиноса. Автобус Кадис – Малага проходит через Тарифу в 17-45, билет Тарифа – Торремолинос стоит 11,63 евро на человека и состоит как бы из двух частей: Тарифа – Альхесирас и Альхесирас – Торремолинос. Мы в окошке поинтересовались – это прямой автобус, на что нам был дан утвердительный ответ. Но подробности позже. А сейчас мы отправляемся к Гибралтарскому проливу. С остановки мы пошли в центр, вдоль проезжей дороги мы дошли до старых ворот, и от них повернули на право, прошли метров 60, перешли дорогу, и стали спускаться вниз по бульвару (аллее), и сразу вышли к порту, откуда выходят паромы в Танжер. Африка, марокканские горы — они совсем рядом! Видимость прекрасная! От порта дальше мы пошли вправо, дошли до места, где смешиваются воды океана и моря. Пошли по перешейку, который является как бы границей между морем и океаном, но дул ветер и мы решили вернуться обратно на берег. Побродили по песочным дюнам (песочек почти белый), посмотрели на веселую молодежь, которой все нипочем. Мы любовались океаном, бушующем морем, красотой ярко-синего неба, в котором парили чайки и разноцветные паруса-парашюты кайтов. Рядом с нами стоял понурый молодой человек со сломанной рукой, который с завистью смотрел на своих друзей- виндсерферов, радостно рассекающих волны океана. Мы с сочувствием на него посмотрели и отправились в обратный путь. Автобус пришел во время, но самое интересное началось потом. Мы довольные, что все, что мы задумали у нас получилось, и мы уставшие, но с морем новых впечатлений, едим, в полюбившуюся нами, Бенальмадену, расслабились. Но у мужа возник вопрос, почему автобус такое относительно не длинное расстояние так долго едет, на что я ответила, может опять, по каким ни будь деревням поедет. Приехав в Альхесирас, автобус припарковался в автобусном терминале, и все подозрительно стали выходить. Остались мы и еще несколько человек (туристы как мы), водитель встал, посмотрел на нас, подошел к нам, и сказал, чтобы мы покинули салон автобуса, на что у нас возник вопрос, а дальше как? Водитель говорил на испанском, но мы так хотели друг друга понять, что мы все-таки, разобрались в чем дело. Оказалось все просто. Между транспортными компаниями четко поделены регионы обслуживания. Коста де ла Лус обслуживает COMES, Коста дель Соль они не обслуживают, поэтому билет и разделен как бы на две части. Водитель, который вез нас из Тарифы в Альхесирас, взял все свои вещи, закрыл автобус и ушел. Стоянка автобуса в Альхесирасе была 35 минут. Затем пришел новый водитель, в униформе Portillo, открыл все тот же автобус, в котором мы ехали, все пассажиры уселись на свои прежние места, и мы поехали дальше. Из Альхесираса мы выехали в 18-50, полюбовались вечерним городом, портом, Гибралтаром, по трассе автобус шел быстро, но он заходил в Эстепону, Марбелью, Фуенхиролу, поэтому в Торремолинос мы приехали в 21-00. Мы тут же пересели на автобус до Бенальмадены и, радуясь, что, наконец- то мы «дома», вошли в отель. А завтра нас ждут новые приключения!

День восьмой 29.12.2007. Кордоба

Сегодня суббота – неделя, проведенная в Андалусии, пролетела как миг. Мы уже многое успели посмотреть, и еще больше предстоит увидеть!

Билеты на поезд до Кордобы мы взяли на 9-00, можно было бы попозже выходить из отеля, но сегодня выходной день, а значит, автобусы начинают ездить позже, поэтому опять придется идти на железнодорожную станцию Арройо-де-ла-Мьель пешком. Электричка в 7-40, дорога уже известна, и после наших постоянных «тренировок ног» во время многочисленных поездок, преодолевается уже значительно быстрее и легче. Только начинает светать, небо еще звездное, температура воздуха около 15 градусов, туч нет, а значит должен быть день солнечным.

Напомню, что по предъявлению билета на поезд можно бесплатно воспользоваться электричкой на направлении Малага-Фуэнхирола.

Проходим проверку багажа, выходим на перрон, перед входом на платформу, на которой стоит красавец AVE, очередь – проверка билетов на посадку. На билетах указан вагон и место. Двери в вагоне поезда раздвигаются сами. Внутри вагона два ряда мест, в ряду по два места. Когда поезд тронулся, всем выдали наушники, и включили видеофильм. В поезде работал кафетерий. Над входом в вагон висит монитор, на котором высвечиваются станции, на которых останавливается поезд, температура за бортом, и скорость, с которой едет поезд. Максимальная скорость, с которой ехал наш поезд, была 297 км/час. Живописную дорогу с оливковыми плантациями, горными цепями, и просто потрясающими видами — из Малаги до Кордобы поезд «пролетел» за 45 минут. И конечно же, по совету, прочитанному в Интернете, мы не смогли разглядеть платформу с надписью «El Chorro» которая была бы указателем на то, что, через несколько мгновений, слева появится ущелье под названием Гарганта дель Чорро.

Зато в 9-50 мы уже стояли в здании ж/д вокзала Кордовы — города южной Испании, столицы провинции Кордова, расположенной на берегах Гвадалквивира. Еще в поезде я обратила внимание, что температура воздуха неукоснительно падает вниз, но я себя успокаивала, тем, что в Интернете я прочитала, что Кордоба – это «сковородка» Андалусии. Не помню, кто это сказал, но мы дали ей название холодильник Андалусии. Вышли из здания вокзала, а на улице часы-термометр показывает +4, а мы в легких куртках-ветровках и в легкой одежде. Через парк Diego de Rivas, по проспекту – Ронда де лос Техарис, мы просвистели как пули (меня жутко трясло). К счастью по нашей программе экскурсионный маршрут мы распланировали так, что первым местом посещения у нас был Palacio de Viana (plaza de Don Gome 2). Его найти не составило большого труда: по Ронде де лос Техарис вы доходите до площади de Colon, справа ее обходите, затем спускаетесь вниз по Isabel Losa, а дальше по указателям. Здание дворца было построено в 14 веке. Нынешний прекрасный вид дворец обрел в результате реставрации. На территории дворца находится 12 внутренних двориков и красивый садик. Вошли во Дворец, пока покупали входные билеты, согрелись. Входной билет стоит 6 евро на человека. Я даю ссылку на сайт Кордобы, конкретно на часы работы достопримечательностей города, там же указана стоимость входных билетов: tanet2.astivia.org.

Итак об экскурсии во дворце. Мы, как и другие туристы, купили входные билеты, и пошли гулять по внутренним дворикам. Через минут 15 пожилой испанец стал всех собирать в группу. Подошла экскурсовод, которая предложила взять каждому брошюрки с кратким описанием каждой комнаты дворца, конечно же на русском распечаток не было, пришлось брать на английском. Экскурсовод-испанка всю экскурсию вела на испанском языке, по времени – около часа, но дискомфорта мы не ощутили. Я не ожидала, что в принципе внешне не большое здание, внутри окажется многокомнатным дворцом с весьма не плохим убранством. Времени, потраченного, было, совсем не жаль, экскурсия понравилась.

Обязательно найдите один из символов Кордовы — Распятие, окруженное 8 фонарями. Оно стоит на закрытой со всех сторон площади Пласа-де-лос-Долорес. Зрелище впечатляющее! Мы к нему прошли от Дворца налево по улочке, затем вверх будет лестница, на ней маленький фонтанчик, а справа икона Христа под стеклом, по бокам фонари. Если пройти внутрь по дорожке, обогнув церковь, то, как раз, попадете на площадь.

Дальше мы пошли бродить по городу, и вышли на самую большую и широкую улицу Кордовы — Гран Капитан, названную в честь одного из правителей города — Диего Фернандеса де Кордова, человека необычайной храбрости. Улица эта не считается древней: хотя на ней и встречаются здания различных эпох.

Следующим обязательным местом посещения у нас был запланирован Королевский Алькасар, с садом и прудами, одной из многочисленных резиденций католических королей Фердинанда и Изабеллы, который был летним дворцом короля и королевы Испании. Обязательно следите за временем, Алькасар закрывается на перерыв в обед. Итак, купив билеты, 4 евро на человека (очередь была не большая, стояли минут 15-20), мы вошли во внутрь. Парк нас очаровал, все зеленое, кустики ухоженные, деревья замысловато подстрижены, цветут розы, струится арками вода. Здесь Фердинанд и Изабелла принимали Христофора Колумба и это событие отражено в скульптурной композиции, которая расположена в центральной части парка. Внутреннего убранства дворца по сути нет, он выглядит больше как крепость, можно полазить по крепостным стенам, но Дворец примечателен римской мозаикой. Здесь выставлена экспозиция древнеримских предметов, скульптур, прекрасных римских мозаик.

Из Алькасара мимо Памятника Победы Святого Рафаэля и Ворот — Триумфальной арки мы, конечно же, направились к Меските. Мескита со своим очаровательным апельсиновым двориком поражает воображение. Внутри мы бродили больше часа, и уходить не хотелось. Грандиозное сооружение.

Из Мескиты мы спустились к реке, Римский мост был полностью закрыт на реставрацию, поэтому не только ни на другой берег, а даже пройтись по нему хоть несколько метров мы не смогли.

Кстати забыла сказать, солнце светило так, что воздух быстро прогрелся, и днем было уже тепло.

Мы пошли гулять вокруг мечети и крепости, здесь раскинулась паутина кварталов Худерия, Санта Марина и Сан Лоренсо. Небольшие улочки переплетаются с тенистыми площадями. Одна из достопримечательностей города, это внутренние дворики. Они, как и сами дома, очень разнятся размерами и богатством, но все без исключения чистые, ухоженные и украшены растениями.

Узкие средневековые улочки, белые стены, полуоткрытые двери, через которые видны коридорчики-прихожие, украшенные мавританской плиткой, и дворики-патио зеленые и обязательно с фонтанчиками. Сложно представить, что этот уютный тихий город, когда был столицей могущественного Кордовского халифата.

Непременно нужно пройти через площадь Кордобы, носящей имя средневекового философа, медика и юриста Маймонида, который тоже родился в Кордове. Сфотографироваться рядом с памятником и прикоснуться к нему рукой — непременный ритуал всех туристов.

Наше знакомство с городом заканчивается на широком и красивом проспекте Ронда де ла Виктория. Парк Победы был открыт в 19 веке.

Поезд из Мадрида пришел минут за 15 до выхода из Кордобы, когда мы вошли в вагон, то была подозрительная тишина. По видео шел юношеский фильм про футбол, и испанцы, словно дети, нацепив наушники внимательно смотрели его. Но когда пошли минут через 30 титры, то вагон наполнился веселым гулом, бурно обсуждался фильм – веселый народ испанцы. Поезд до Малаги долетел за 50 минут. Очередной экскурсионный день подошел к концу.

День девятый. 30.12.2007. Гранада

Я не стала забегать вперед, но во второй день нашего пребывания нас постигла новость, которая прогремела словно «гром среди ясного неба». Представитель принимающей стороны, случайно услышав наш разговор с мужем о банке BBVA, спросила, не по поводу ли Альгамбры мы разговариваем, мы утвердительно кивнули. И она нам сказала ужасную новость, дело в том, что контракт банка BBVA и Альгамбры закончился в августе, и теперь этот банк не бронирует билеты в Альгамбру. Находясь в Малаге, мы, следуя пословице — доверяй, но проверяй, конечно, обошли отделения банка BBVA, где нам был дан ответ, что забронировать Альгамбру нельзя. Как все пишут, попасть в Альгамбру с помощью брони банка BBVA просто как дважды два у нас не получилось.

Зная, что в ночь с субботы на воскресенье автобусы по побережью до Малаги ходят без ночного перерыва, на всякий случай, сверив расписание, мы решили покупать билет до Гранады на первый рейс, т.е. на 7-00. Автобусом из Бенальмадены до Малаги мы уехали в 5-45, в Малаге, на автовокзале мы были в 6-45. В Гранаду автобус пришел в 8-45 по расписанию. Хорошо, что из Интернета я узнала, как попасть в центр города. Автовокзал находится где-то на окраине. В центр идет автобус № 3 (остановка на стороне автовокзала, стоимость 1 евро на человека). В Гранаде есть особенность в названии остановок транспорта. Если на Gran via de Colon имеется 4 остановки автобуса, то называться они будут Gran via 1 — Gran via 4. Нам нужна именно последняя из них. Автобусные остановки водитель не объявлял, и когда никто не входил, не выходил, просто их проезжал, поэтому пока мы сориентировались, что нам выходить, автобус поехал дальше, и мы проехали лишнюю остановку – ориентир – Кафедральный Собор.

Мы прошли назад, направо и вверх по улице Calle de Reyes Catolicos — впереди будет остановка, как было указано, автобуса № 30. Мы стали ждать, но в течение 15 минут автобуса с таким номером не было. На наше счастье, мимо нас проходила пожилая испанка, и представляете себе, она подходит к нам и на чисто испанском начинает объяснять, что столб-то стоит с указанием автобуса до Альгамбры, но саму остановку перенесли в другое место. Она нам так хотела помочь, что не зная языка, мы поняли, где остановка. Надо было обратно по улице Calle de Reyes Catolicos спуститься вниз до памятника Изабелле Кастильской и за памятником вверх поднимается другая улица. Наконец-то мы в маленьком ярко-красном микроавтобусе, который быстро, за 1 евро, доставил нас на вершину холма к Альгамбре. Пешком подниматься долго и тяжело.

Итак мы устремляемся вверх, к кассам и о ужас! Вся площадь перед входом в людях – огромная очередь извивается несколько раз. Мы встаем в конец очереди и начинаем потихоньку «приходить в себя». Оказалось, что очереди две. Одна стоит в обычные кассы, а другая в автоматы. Самое обидное то, что я легкомысленно отнеслась к бронированию через Интернет, понадеявшись на бронь через банк BBVA. Как раз через автоматы люди выкупали билеты, которые они предварительно забронировали на сайте: https://www.servicaixa.com.

На этот сайт я много раз заходила посмотреть наличие мест, как выглядит бронь, короче, я «кусала локотки», стоя в общей очереди. Обе очереди по количеству людей мало отличались друг от друга, но разница была в том, что мы стояли и надеялись, а в той очереди, люди стояли с подтверждением брони. Стоя в очереди, мы начали замерзать, она совсем не двигалась. Через час нашего стояния, по громкоговорителю объявили, что продажа билетов на первую половину дня закончилась. Мы переглянулись, так как за это время очередь не убавилась даже в половину. Некоторые люди начали даже снимать это безобразие на видеокамеры, так как в зале работали только две кассы, еще две были просто закрыты, а очередь двигалась очень медленно. Простояли мы более двух часов, когда осталось человек пятьсот до кассы, объявили, что билеты закончились, и кассы все закрылись. Представляете наше состояние. Мы сели на тот же красненький автобус и стали спускаться в низ. Муж меня как только мог успокаивал, но я была очень расстроена. Конечно, с входными билетами в Альгамбру испанцы устроили полное безобразие.

Итак нам ничего не оставалось, как идти знакомиться с городом. Честно говоря, город мне сразу понравился своей архитектурой. Причем архитектура нижней части города резко отличается от верхней части города – квартала Альбайсина.

Первое место, куда мы поспешили пойти, это в вплотную примыкающую к собору, Королевскую часовню, Chapel Royal (королевская усыпальница), – мавзолей католических королей с роскошными гробницами Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской (Monday to Saturday: 10.30-13.00 and 16.00-19.00 h. Sunday and public holidays: 11.00-13h and 16.00-19.00h.) Входной билет стоит 3 евро.

Затем мы обошли Кафедральный Собор, вошли во внутрь, но там начиналась служба, поэтому мы не стали в нем задерживаться, так как было много прихожан.

Далее мы пошли гулять по нижней части города, дошли до Королевских покоев Санто Доминго и хотя на сайте были указаны часы работы, вход был почему-то закрыт. Прошли мимо Дома Касса де лос Тирос, дом в XVI веке принадлежал знатной семье Гранада Венегас, глава которой приказал высечь на фасаде дома, похожего на крепость, свой военный девиз: «Сердце приказывает». Затем мы прошли мимо памятника Изабелле Кастильской и Христофору Колумбу и поднялись на площадь Nueva. Незаметно для себя, прогуливаясь вдоль речки, мы медленно стали подниматься в старый город – квартал Альбайсин. Вошли во двор Дома Касса дель Чапес, CASA DEL CHAPIZ , превращенный в Школу Арабских исследований, дом, считающийся самым известным и большим домом морисков.

Как я узнала из Интернета, АЛЬБАИСИН — это название сегодня носят старинные кварталы Алькасаба (окружающие древнюю крепость монархов Зири) и сам Альбаисин. Народный и своеобразный квартал Альбаисин во времена арабов представлял собой самый большой жилой район Гранады. Альбасин был одним из самых населенных и жизнедеятельных кварталов арабской Гранады. Это подтверждает и тот факт, что здесь было 26 мечетей, многочисленные резервуары для воды и фонтаны. Честно говоря, что бы «полазить» по району Альбасин требуется хорошая удобная обувь и кое-какая физическая подготовка. Мы никуда не спешили, поэтому этот квартал облазили вдоль и поперек. Погода стояла солнечная, воздух прогревался, настроение у нас улучшилось. За все наши старания по восхождению на холм по не простым дорожкам мы были награждены на смотровой площадке Святого Николая. Виды с нее открываются потрясающие. Во-первых, видны горные цепи Сьерра Невада, видны даже их снежные шапки. Во-вторых, видна во всей красе Альгамбра. Рассмотрев ее, мы пришли к выводу, что не стоило уж так убиваться, что мы туда не попали. Мы были в Севильском и Кордобском Алькасаре, поэтому с арабской архитектурой мы познакомились, а уж сколько мы прекрасных садиков посетили, мы полазили по Малагской крепости. Все это вместе можно сказать нам заменили Альгамру.

«Не было счастья, так несчастье помогло» — зато мы обошли всю Гранаду, и близко познакомились с этим интересным городом. Я прочитала, что в последнее время многие арабы возвращаются в Гранаду. Арабское наследие в городе – это и множество чайных, отделанных в стиле современной мусульманской Гранады, где подают чай, восточные сладости и настойки. Мне, конечно же, хотелось обязательно найти маленькую уютную чайную. Нашли… В Чайной, в которую мы вошли, было все так как я хотела. Маленькое помещение, уголок, низкие сидения, все в подушках, рядом стоял кальян. Мы посмотрели меню, и решили взять что-то типа шаурмы, чай, и, конечно же, восточные сладости. К нам подошел араб, начал разговаривать с нами на арабском языке. Мы дали понять ему, что мы совсем его не понимаем, тогда он перешел на испанский, с ужасным произношением, но нам от этого не стало легче. Мы стали показывать меню, там хотя бы были картинки, но он наотрез не хотел нас понимать. Тогда муж поднялся и вместе с ним подошел к витрине, стало ясно, что начинок для шаурмы много и от нас требовалось выбрать, какую мы хотим. Вид у них был совсем непонятен, и мы решили не искушать судьбу и отказались от шаурмы. Остановились на чае со сладостями. Пока разбирались, что мы хотим, прошло еще время и наконец-то перед нами возникли два изящных чайника с очень сладким чаем и тарелка со сладостями. Не буду говорить стоимость, во сколько нам это обошлось, но этот араб на нас сделал, наверное, всю свою дневную выручку. Но торговаться совсем не хотелось, мы же в отпуске! И так с Альбайсина мы спускались мимо Монастыря Санта Изабель ла Реаль (Королевский монастырь), MONASTERIO DE SANTA ISABEL LA REAL.

Здание в ярко выраженном стиле готики и мудехар. Основан монастырь Католической Королевой Изабеллой.

Прогулялись по Виа Колон, одной из основных артерий современного города, построенной в начале XX века промышленниками- сахарозаводчиками, на которой стоит множество исторических и современных зданий. И гуляя по современному городу, мы пешком дошли до автовокзала. Время подходило к нашему выезду из Гранады, и мы в 19-00 покинули город. Так закончился еще один день в Андалусии.

День десятый. 31.12.2007

Сегодня последний день уходящего года. Очень теплый и солнечный день, температура +20. Сегодня мы решили никуда не ехать, а беззаботно походить по Бенальмадене. Наконец-то мы гуляем, не спеша, по набережной и можем обратить внимание на публику. Мы и не замечали, что основная масса отдыхающих это пенсионеры из Великобритании. Они везде – и в большой очереди на вход в автобус, и в магазинах, и в сувенирных лавках. Все столики в кафе, в порту, тоже занятыми английскими бабушками и дедушками. Но это нам не мешает любоваться красивой набережной и необычным по архитектуре портом.

Итак, скоро празднование Нового года! Обычай украшать и зажигать рождественскую елку относительно недавно стал известен в Испании и Португалии. Обычай этот — немецкого происхождения; в Испании так и называют рождественскую елку аrbol germanico (немецкое дерево). Первого января отмечается Новый год (по-испански — Ano nuevo, по-португальски и по-галисийски — Ano novo). Новогодняя ночь (Noche vieja, Noite veilha) справляется в городах и селах по-разному. Новогоднюю ночь (Noche vieja) испанцы встречают не дома, а, чаще всего, на, заполненных празднующими, улицах, в барах и ресторанах, на дискотеках.

У нас была дилемма – праздновать Новый год в ресторане отеля или выйти на площадь, так сказать, посмотреть народные гуляния. Мы решили остаться на Новогоднюю ночь в отеле, наверное, сказалась усталость от нашей недельной экскурсионной программы, хотя, забегая вперед, в глубине души мы все — таки пожалели, что остались в ресторане, хотя не хотелось в этом признаваться.

Немного интересной информации, которую я прочитала в Интернете. По давней традиции, испанцы встречают Новый год под бой курантов на главной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль. В последние минуты уходящего года на площади в самом центре Мадрида, где находятся отметка нулевого километра и главные часы Испании, собираются тысячи гостей и жителей столицы. У всех в руках запасенные заранее кульки, в каждом из которых расфасовано по 12 виноградин. Когда куранты главных часов Испании начинают отбивать полночь, люди под каждый удар начинают забрасывать в рот по виноградине. При каждом ударе нужно на счастье положить в рот одну виноградинку — всего 12 штук, сразу не глотая их. С тех пор, как в Испании появилось телевидение, миллионы испанцев, наблюдающие за встречей Нового года на мадридской площади по экрану, также поедают виноградины под звон курантов на Пуэрто-дель-Соль.

В полночь сотни человек собираются на площади La Plaza Nueva в Севилье, чтобы торжественно съесть 12 виноградин под звук колоколов — магический ритуал, служащий залогом счастливого нового года. С последним ударом вся площадь начинает петь песни, танцевать, веселиться, открывать шампанское. Обычно здесь же устраивается фейерверк, а не съеденные виноградины также подбрасываются в воздух. Потом праздник растекается по всему городу.

Начало своеобразной традиции поедания винограда в Новогоднюю ночь было положено случайно в конце XVIII века. Тогда в «виноградном» крае Виналопо под Аликанте выдался большой урожай винограда. Кто-то придумал отвезти его в Мадрид под Новый год и раздавать бесплатно, чтобы жители города оценили вкус винограда из Виналопо. Затем возникла идея глотать виноградины под звон курантов Пуэрто-дель-Соль, где всегда на Новый год веселились люди. В итоге этот обычай понравился и прижился. Считается, что новогодние виноградины приносят удачу и отгоняют нечистую силу. Как правило, в ночь под Новый год едят только виноград из Виналопо. Помимо того, что это стало уже традицией, он славится своим качеством: многие поколения ученых работали, чтобы улучшить его. К тому же виноградины для Нового года расфасовывают прямо на месте по 12 штук в герметические пластиковые мешочки, чтобы сохранить весь аромат и свежесть винограда.

Приглашения на празднование Нового года в отеле мы получили за два дня до праздника. Итак, время неумолимо бежало вперед, и мы в 20-00 вышли из номера на встречу Нового года по-испански. Двери банкетного зала перед нами любезно открыли два нарядных испанца, и что мы видим?! Две трети от общего количества столиков большого банкетного зала занимают английские бабушки и дедушки! Мы подходим к столику с номером, который отмечен в нашем пригласительном билете, за ним уже сидят две пары, возраста за 60… Первые минуты нашего пребывания в банкетном зале скрасили большие блестящие пакеты, которые лежали на каждом стуле. Пока мы рассматривали содержимое пакета, мы пытались совладать с теми чувствами, которые на нас нахлынули, когда мы оказались в этом клубе «кому за 60″… А в пакетах было следующее: свистулька маленькая, свистулька большая, набор серпантина, новогодняя маска, погремушка, ожерелье из мишуры, и то, что хоть как-то подняло мое настроение – каждому достался какой-нибудь головной убор, мужу например пилотка стюардессы, как и многим из присутствовавших, и представляете – я достаю черную шляпу с узкими полями, такую как испанцы носят по праздникам, рядом сидящие бабушки и дедушки даже заулюлюкали, в зале таких шляп оказалось только две. Обменявшись с мужем головными уборами, нам не оставалось другого, как смириться с нашим положением. Меня поразила одежда бабушек и дедушек, они настолько были скромно, не по-праздничному одеты, наши мамы и бабушки так только дома ходят. Все «скрасили» яркие, празднично-одетые испанцы, в основном люди среднего возраста, которые занимали столики оставшейся одной трети зала, по всей видимости, жители Бенальмадены.

Начался праздничный ужин. Блюда, которые постоянно сменялись, были настолько искусно украшены, что не всегда было понятно, что принесли. За сервировку стола, за украшение блюд, за качество трапезы шеф- повару можно было поставить 5+++++, все было очень вкусно и эстетично, а вот культурно-развлекательной программы не было никакой, мы этому были очень удивлены. Мы каждый Новый год встречаем в какой-нибудь стране, и хоть какая-нибудь программа обычно бывает, а тут ничего. Время подходит к 22-00, т.е. к Московскому Новому году. За столиком худо-бедно, на сколько нам позволяет база английского языка (а она у нас на уровне школьно–институтской программы), мы общаемся с нашими бабушками и дедушками. Забыла сказать, что в зале русскоговорящие только мы, ни из России, ни из стран СНГ туристов нет.

Муж подзывает испанку-официантку, и объясняет ей на английском, что мы из России, и близится время встречи Нового года по московскому времени, и, неплохо бы, бутылочку кавы на наш столик. Она ему пытается объяснить, что кава будет через два часа — на Новый год. Муж принялся опять ей объяснять, что мы хотим сейчас встретить Новый год, мы не знаем, что она поняла, но через пять минут на столе у нас стояла бутылка кавы. За несколько минут до Российского Нового года, муж, всем присутствующим за нашим столиком, разлил по бокалам каву. Объяснил нашим бабушкам и дедушкам, что мы встречаем Российский Новый год, и в 22-00 по-испанскому времени — в полночь по Москве с криками «Россия с Новым годом», поднявши со стульев наших бабушек и дедушек, мы встретили Новый год по–российскому времени! Со стороны это выглядело, наверное, очень забавно.

Пока мы поглощали вкуснейшие блюда, подошел DJ. Он начал настраивать аппаратуру, и у нас появилась надежда на что- то типа дискотеки. И так, время 23-45, DJ в микрофон объявил, что скоро Новый год, и что пора просыпаться, и все наши бабушки и дедушки загудели в свистульки, и затрещали погремушками. Мы не знали, куда деть свой смех, потому, что это выглядело ооочень смешно – напротив меня дедуля так старался дул в свистульку, что я думала у него глаза вылезут из орбит. За пять минут до Нового года каждому вынесли креманку со знаменитыми 12 виноградинами, и большинство их взяло в руки, муж пытался объяснить нашим бабушкам и дедушкам за столом, что это испанская традиция, но они ответили, что это не их традиция, что они встречают Новый год шампанским или кавой – так и не ели виноград. Ровно в двенадцать, все испанцы, и туристы, почитающие обычаи страны, и мы, конечно же, дружно стали поедать виноград. Затем испанцы стали обнимать друг друга, начались взаимные поздравления, пожелания счастья. Ну, вот собственно и все – никаких фейерверков, салютов, хлопушек и петард – так любимых испанцами, в отеле или на его территории не было. Началась долгожданная дискотека, но музыка была настолько специфичная, что через минут 20 нашего ожидания, мы покинули банкетный зал, и пошли гулять по набережной вдоль моря. Была прекрасная, относительно теплая ночь, где то вдалеке стреляли петарды, гуляющих было много, кто-то шел по набережной, кто-то бродил по пляжу.

1 января — официальный выходной день в Испании, так что гуляния продолжаются всю ночь.

День одиннадцатый. 01.01.2008. Бенальмадена

У нас традиция – по возможности утро нового года встречать у воды (у моря, у источников…) в зависимости, где мы находимся. Утро Нового, 2008 года мы, конечно же, провели у моря. Расстелив пляжные полотенца на лежаках, мы расслабились, вдыхая свежесть утра. Солнце спряталось за легкой облачностью, но было тепло, градусов 18. Я не могла себе отказать пройтись по песочку босыми ногами, и представляете мое удивление, песок оказался теплым, но вода в море оказалась очень холодной. Море было спокойным, и я занялась своим любимым занятием – собиранием раковин, они оказались большущими, с массивными, толстыми стенками, я не ожидала увидеть такие здесь.

После обеда выглянуло солнце, и мы решили отправиться на прогулку в Торремолинос. Приехав в Торремолинос, мы вышли в центре. Погуляв немножко по городу, одновременно спускаясь к морю, вышли на набережную. Дальше мы пошли гулять вдоль моря, нас поразило количество кошек, которые были повсюду. Вечерело, темнело, и не дойдя до порта, оставшийся участок пути мы решили проехать на автобусе. Так прошел первый день нового года.

День двенадцатый. 02.01.2008. Ронда

Небо затянуло облаками, но мы наметили экскурсию в Ронду. Доехав до остановки Plaza Solimar, это, следующая, за остановкой у отеля Тритон, перешли через дорогу, и у касс Portillo, стали ждать автобус до Ронды. Автобус подошел почти без опоздания, но водитель с купюры 50 евро, не мог нам дать сдачу, так что готовьте на билет без сдачи. По дороге пошел дождь, но мы надеялись на лучшее, но, к нашему сожалению, дождь не прекращался, а только усиливался. После Марбельи автобус повернул в горы, начался знаменитый, всеми описываемый горный серпантин, дождь лил как из ведра, горы были в тумане, а у водителя играла испанская музыка ,и он еще умудрялся в такт музыке стучать руками о руль, и ему было все нипочем. Приехав в Ронду, мы в течение минут тридцати не знали, что делать – дождь не утихал, возвращаться не хотелось, и раз уж приехали, то надо идти знакомиться с городом.

По парку Alameda del Tajo мы почти доплыли до места, с которого всеми описывается потрясающий и захватывающий вид на теснину Тахо. У нас был вид «незабываемый» — туман был настолько густой, что абсолютно ничего не было видно.

Отсюда мы «поплыли» к Пласа де Торос, на которой мы все-таки запечатлели себя около круглого здания старейшей в Испании арены для корриды. Здесь же на площади находится и информационное туристическое бюро, где мы перевели «дух» — посмотрели на площадь с закрытыми зонтами. Муж взял да и сказал в шутку – вот увидишь, будем уезжать из Ронды, солнце светить будет! Забегая вперед – оказался прав! Но сейчас мы пытаемся выйти к знаменитому ущелью с широко известным Новым мостом, здесь впервые мы могли наконец-то наблюдать потрясающие виды. Наконец-то у нас началась фото и видео сессия, правда держа одной рукой зонты. Перейдя ущелье по мосту, мы решили сходить в музей.

Нашем пути был Palace of Mondragon, Дворец Мондрагон, построенный в 16 веке, перестроенный после Реконкисты, который сохранил во внутреннем дворике мавританскую мозаику и лепнину. На входе мы купили билеты, (2 евро на человека, открыт с 10:00-18:00), нам дали брошюрку на английском языке и пошли исследовать дворец. Дворец используется как помещение под музей, в котором рассказывается вся история Ронды с древнейших поселений. Этот поход будет интересен для детей, так как там, например, входишь в комнату, включается свет, комната выглядит как пещера, в которой куклы в виде людей, в натуральную величину, сидят у очага. Описывается про первые поселения, показаны предметы, которые выкопали в течение всего времени существования Ронды, — одним словом историко-археологический –краеведческий музей. Но в нем мы обсохли, согрелись и вспомнили шутку – нет плохих музеев в плохую погоду!

Когда мы вышли из музея, дождя уже не было. Наконец- то мы увидели город без зонтов.

Пройдя из музея по мощеной камнем улочке с белыми домами, мы вышли на Pza. Maria Auxiliadora, чтобы наконец-то увидеть знаменитое ущелье во всей красе. Там получилась замечательная фото и видео сессия.

Затем мы направились площадь Дукеса де Парсенат, на которой находится здание Мэрии, построенное в 1734 году, и Церковь Святой Марии Всевышней (Church of Santa Maria la Mayor), построенная в15 веке. Непременно войдите в церковь (входной билет на человека 3?, вход с 10:00-18:00). С улицы внешне не впечатляет, а поражает внутри размерами и убранством.

Прогулялись по улице Arminan и спустились ко Дворцу Маркиза Сальватьерры (Palacio del Marques de Salvatierra) в стиле Ренессанс (вход каждые полчаса с 11:00 до 14:00 и с 14:00 до 19:00. Закрыто по четвергам и воскресеньям после обеда), но по непонятным нам причинам он был закрыт. Затем вышли на площадку с Аркой Филиппа V — старым проход в город. Отсюда открывается вид на Эль-Меркандильо, и долину, Церковь Падре Хесуса и 2 старых моста мавританского происхождения – «Арабский мост»11в и «Старый мост»16в, находящиеся ниже по течению р. Гвудалевин.

Оттуда мы опять вернулись на Новый мост и были удивленны большому количеству туристов (мы оказывается были не одиноки в такую погоду в Ронде), которые вовсю фотографировались – благо дождь закончился. Сделав еще несколько фоток без зонтов, мы направились к автобусному терминалу.

Пока мы гуляли по улице, на которой было полно антикварных лавок, сувенирных магазинчиков, на небе показалось солнце!

В начале мы планировали уехать из Ронды на автобусе Portillo в 16-30. Из-за дождя, который нас «мочил» большую часть экскурсии мы на вокзал пришли в 15-50. Окошко кассы Portillo еще было закрыто, а рядом слева была открыта касса другого автоперевозчика, посмотрев расписание, мы решили воспользоваться их услугами, и взяли билеты до Малаги на 16-00 и не пожалели. Во-первых время в пути 1-40, во вторых автобус ехал совсем другой дорогой. Итак, мы в 16-00 покинули Ронду, но, к сожалению, влюбиться в Ронду нам не позволил дождь!

Трасса, по которой поехал автобус, пролегала сквозь горы, но была ровная, без серпантина. Небо было с легкой облачностью, светило солнце. А за окном — море оливковых деревьев. Всю дорогу, пока мы ехали мы ничего не видели кроме пологих холмов и предгорий, аккуратно засаженных невысокими деревьями с серебристой листвой, и белых как снег, городков, где живут обрабатывающие их из поколения в поколение испанцы. В древние времена оливковое масло наряду с пшеницей и виноградом было одной из основ экономики, ее «мотором» и во многом содействовало развитию мореплавания. Поскольку не только употреблялось в пищу, но и служило важным фармацевтическим сырьем. Не удивительно, что к оливковому маслу в Андалусии относятся с неким душевным трепетом и не устают пропагандировать его питательные и целебные свойства. Всего две чайные ложки оливкового масла дают человеку половину необходимой ему суточной нормы витамина Е. Но не простого масла, а только первой выжимки, в которой содержится целый набор уникальных элементов, гарантирующих здоровье людям всех возрастов. Прочесть эти полезные сведения можно в двухтомной книге «Оливковое масло первой выжимки — наше кулинарное достояние», которую написал заведующий кафедрой физиологии и пищеварения университета Гранады Хосе Матаикс (эту интересную информацию я прочитала в Интернете).

День тринадцатый. 03.01.2008. Бенальмадена

Мы не стали искушать судьбу, и чтобы не слечь с простудой, мы решили никуда не ехать. И правильно решили. С утра небо затянуло тучами, и пошел дождь. Дождь лил весь день, закончился только под вечер. У нас получился день ничего «неделанья», т.е. день отдыха от экскурсий.

День четырнадцатый. 04.01.2008. Cueva de Nerja — Нерха

Накануне мы наметили поездку в Нерху, но, конечно же, обязательным условием должна быть хорошая погода.

Утром встали, и скорее на лоджию, смотреть как погода, а над нашими головами южное звездное небо, должна быть хорошая погода!

Из Бенальмадены выехали восьми часовым автобусом, приехав на автовокзал, в кассе автоперевозчика ALSA взяли на автобус 9-15 билеты до Cueva de Nerja. Дорога из Малаги до Нерхи проходит вдоль побережья, как же приятно смотреть в окно автобуса – вдалеке горы, солнце «играет» с морем, все приморские городки, которые мы проезжаем, усажены пальмами, цветущими кустарниками, все зелененькое — и это зимой! Единственные, кто портит картину идиллии так это платаны, они сбрасывают на зиму листву, и вносят ощущение нашей осени, так как листики у них похожи на наши кленовые. Кассы, чтобы купить входной билет в пещеры (7 евро на человека), находятся рядом с автобусной остановкой, не найти их просто невозможно. Желающих посмотреть пещеры было немного, большинство посетителей – вездесущие японцы. Интересно, что когда мы ходили по крымским пещерам, то войти в них можно было только в сопровождении спелеолога, а здесь броди себе сам. Мы сравнивали пещеры Нерхи с крымскими и Новоафонской на Кавказе – эти более ухожены, везде стоят таблички с указанием названия зала, его описанием, везде стрелочки туристического маршрута, — они более «раскрученные».

Из пещер на автобусе мы доехали до Нерхи. Солнце нагрело воздух настолько, что мы сняли с себя ветровки, стало по настоящему жарко. С автобусной остановки мы прошли по диагонали сквер с фонтаном, вышли на улицу Pintada, по- моему так называлась, и по ней спустились прямо к Балкону Европы, чему даже сами удивились. Мы, конечно же, вышли на смотровую площадку, подошли к памятнику Альфонсо XII, который посетил город в 1885 г., чтобы выразить соболезнование своим подданным, пострадавшим во время землетрясения.

Пляжи Нерхи занимают почти девять километров. Все они, включая самый популярный пляж Бурриана и 6 других, многие из которых находятся в центре города, награждены голубым флагом. От центра города Нерха между скал, соприкасающихся с побережьем, проходит живописная пешеходная дорожка.

Пляж Калахонда или пляж рыбаков, как его еще называют, расположен слева от Балкона Европы. Это маленький, песочный и очень красочный пляж. Из-за того, что он с обеих сторон окаймлен скалами, здесь почти никогда не бывает ветра. Но, несмотря на то, что пляж Калахонда маленький, он хорошо благоустроен: есть ресторан, открытый в летние месяцы, лежаки и зонтики. Единственным его недостатком на наш взгляд является близость Балкона Европы, а с ним и его посетителей. Не очень приятно по нашему мнению лежать на пляже, когда тебя с верху рассматривают туристы. На него можно спуститься по лестнице, которая начинается перед входом на Балкон Европы слева.

Пляж Салон – это красивая бухта, расположенная справа от Балкона Европы. Попасть на него можно только, пройдя перед церковью по узкой улочке мимо отеля. Пляж Салон – это один из секретов Нерхи. Многие туристы посещающие город так и никогда не находят его. Этот пляж нам понравился. Полоса его более протяженная, и хотя у него тоже соседство с Балконом Европы, но можно уйти чуточку подальше и спокойно загорать, наслаждаясь пейзажами. Кстати, когда мы по нему гуляли, то на нем были даже загорающие.

Насладившись свежим морским воздухом, мы поднялись с пляжа в город. Если встать лицом к церкви, то слева есть топаз – ресторан, а за ним есть кофейня – в ней подают очень хороший кофе экспрессо, замечательные круасаны с разными начинками и просто восхитительные тортики.

Я согласна с мнением, что городок — милый, уютный и домашний.

Из Нерхи мы поехали автобусом 14-30. По времени он ехал значительно меньше, чем утренний из Малаги до Нерхи, так как шел по верхней трассе и делал одну лишь остановку.

Вечер четвертого января мы посвятили покупке сувениров и прогулке по полюбившейся набережной Бенальмадены.

День пятнадцатый. 05.01.2008. Малага

День был теплым и солнечным. Все утро я повторяла фразу, которая мне попалась на глаза в Интернете: «Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись, потому что это было.» (Gabriel Jose Garsia Marquez).

Еще заранее мы решили, что раз вылет у нас довольно- таки поздний, самолет у нас вылетал в 23-40, то необходимо продлить проживание в отеле. С помощью представителя принимающей стороны, еще в «приветственный» день мы решили этот вопрос. Самое интересное то, что заранее можно продлить только на сутки, а если вы хотите на пол- суток, то это можно сделать только утром в день выезда, и только при наличии свободных номеров. Мы не стали искушать судьбу, и заранее оплатили сутки.

Утром мы собрали основную часть своих вещей, и мне пришла идея (правда она приходила мне раньше) поехать в Малагу на праздник, как же я об этом потом пожалела, но все по порядку.

6 января – у испанцев отмечается праздник трех королей-волхвов.

Из Интернета мы узнали интересную информацию об этом празднике. Эпифания — это греческое название праздника Крещения Господня (западная церковь называет его Богоявлением), посвященного крещению Иоанном Крестителем Иисуса Христа в реке Иордан. Богоявлением этот праздник назван потому, что во время крещения произошло явление трех лиц Бога: Бог-отец свидетельствовал о крещении Бога-Сына, и Дух Святой, в виде голубя, сошел на Иисуса, подтверждая волю отца. В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II в. и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым, а в IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря. За праздником же Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января.

Праздник Эпифания получил также название Праздника волхвов (Festum magorum), или Праздника царей (Festum regum), это название связывается с тремя языческими волхвами-царями, Каспаром, Мельхиором и Валтасаром, пришедшими с дарами поклониться новорожденному Иисусу в Вифлеем. Именно эти персонажи и становятся главными действующими лицами празднования Эпифании. В этот день отмечается прибытие к младенцу Иисусу волхвов, именуемых в Испании «Волшебными Королями с Востока». Хотя праздник приходится на 6-е, отмечать его начинают уже 5-го января. Через весь город проходят праздничные карнавальные процессии, в которых участвуют почти все жители города! Еще с утра 5-го января во всех булочных, пекарнях и кафе продаётся выпечка в виде праздничных венков: традиционный «роскон де Рейес», сладкая выпечка, внутри которой обязательно спрятан сюрприз в виде маленькой фигурки.

На Малагском сайте еще дома я прочитала, что праздник начинается в пять часов вечера. Автобус, который будет нас забирать из отеля в аэропорт, был назначен нам на 20-05. Мы решили поехать на праздник, побыть в Малаге до шести часов вечера, чтобы вернуться в отель 18-45, привести себя в порядок, перекусить и спуститься с вещами в 20-05.

Приехав в Малагу, мы сразу ощутили приближение праздника. В городе царила неимоверная предпраздничная суета, на центральной улице Малаги в двух сторон были установлены трибуны, испанцы семьями с нарядно одетыми детишками «стекались» в порт и понятно, что этот праздник более веселый и массовый нежели новый год.

По традиции, в ночь с 5 на 6 января, дети получают подарки. Вечером около входной двери на улице ставят ведро с чистой водой для верблюдов, на которых волхвы проедут мимо дома и, напоив животных, оставят подарки. Утром дети находят дары волхвов, или трех Королей, как они их называют. Короли могут оставить свои подарки и в чулочках, которые дети заранее вешают на двери. Под утро появляются подарки, которые Короли приносят послушным детям. Непослушным же Короли вместо подарков могут принести уголь.

Мы стали в районе порта так, чтобы не пересекая главную улицу, по которой пойдет вся процессия, можно было без проблем дойти до автобусной остановки (конечной автобуса 110 до Бенальмадены). Убедившись, что автобусы ходят (весь центр на время процессии перекрывают), мы стали спокойно ждать начала.

В самом порту стояла трибуна, на которой стояли слуги, и сопровождение королей. Начало, конечно же, задержали на пол часа. Сначала выступили с приветствием дети. По обычаю парад открывают барабанщики, затем духовой оркестр, а затем начинается шествие карнавальных повозок и почти в конце появляется роскошная карета с тремя Королями. Короли одаривают бегущую за ними детвору не только конфетами, но и игрушками. Короли Мельхиор, Каспар и Вальтасар (один из них изображен молодым, другой — стариком, третий – негром) в окружении многочисленной свиты восседают в нагруженных дарами каретах.

Мы посмотрели на барабанщиков, духовой оркестр и на начало праздничной карнавальной процессии. Детки все стояли впереди, ближе к процессии, и у всех у них в руках были п/э пакеты, чтобы в них собирать конфеты. С каждой карнавальной повозки бросали конфеты, и дети их рьяно собирали с пола, выглядело это не всегда эстетично, но это их праздник. С некоторых повозок с такой силой бросали конфеты, что мы еле успевали от них увертываться, чтобы не заработать «фингал» под глаз. Празднование Дня Трех Волхвов — это детская радость, веселье и ожидание подарков, ведь волхвы в Испании — это как у нас, в России, Дед Мороз.

Итак время неумолимо бежало вперед, и мы отправились на автобус 17-55. Автобус с остановки поехал по краю города, не заезжая в центр, т.к. центр был перекрыт, мы этому обрадовались, решили, что раньше приедем, но радовались мы рано! Приехав в Торремолинос на центральный вокзал, водитель автобуса объявил, что в связи с тем, что центр Торремолиноса весь перекрыт в связи с праздничной церемонией, автобус дальше не пойдет! Представляете наше состояние, оказаться в плохо изученном городе, уже стемнело, и самое главное за полтора часа до трансфера в аэропорт. Территориально мы знали, что где-то недалеко находится станция электрички, версия — такси была сразу отвергнута, когда мы увидели, что транспорт по городу никакой не ездит, таксисты собрались в кучку и что-то весело обсуждают. Все те не многочисленные прохожие, которые торопились на праздник в центр, нам безотказно помогали –объясняли как найти станцию электрички в не знакомом темном городе. Наконец-то мы на перроне, и к счастью электричка до Бенальмадены должна подойти через 6 минут.

Приехав в Бенальмадену, мы получили новый сюрприз. Оказывается праздничное шествие по Бенальмадене проходит по улице, которая отделяет ж/д станцию от города. К нашему счастью оно еще не началось, и мы беспрепятственно пересекли улицу, иначе я не представляю, что бы мы делали. Транспорт, конечно же, никакой не ходит, и мы побежали в отель пешком. В отель мы вбежали за 35 минут до выезда в аэропорт. От супруга мне, конечно же, досталось по полной программе, так как идея поездки на праздник в Малагу была моей. Но я молчала, так как сама понимала, что совершила большую ошибку, нельзя так опрометчиво уподобляться своим желаниям. Нужно оценивать реально всю ситуацию, даже в отпуске. За отведенные 35 минут мы успели все – и дособирать вещи, и принять душ, и перекусить (забегая вперед, я была удивлена дома, что мы ничего не забыли). В 20-05 мы спустились на лифте вниз, а там стояла наша сопровождающая, которая еле-еле переводила дух, как потом выяснилось, она с большим трудом до нас добралась, так как многие улицы перекрыты.

В аэропорт мы приехали без опоздания, даже раньше начала регистрации. Жаль, что Дьюти Фри работает до 22-00, нам не хватило трех минут (он работал уже только на выход, а на входе стоял строгий охранник), мы так на него рассчитывали. Самолет вылетел точно по расписанию. До свидания, Андалусия!

Тенерифе

С высоты полета Тенерифе — словно лакомый кусок пиццы в бирюзовых водах Атлантики, манит поклонников вечного праздника. Крупнейший в россыпи семи Канарских островов, самый высокий в океане и популярный среди туристов, в сердце архипелага он занимает 2057 кв. км и ждет гостей у побережья Африки, между курортами-собратьями — восточным Гран Канария и юго-западным Гомера.

Вулканические извержения подарили острову жизнь 12 миллионов лет назад, племя белокурых гуанчи нарекло его «снежной горой», а двуликая природа (влажный цветущий север и обласканный солнцем юг) снискали славу в древнегреческих мифах — курорт знаменит как обитаемый нимфами сад Гесперид. Здесь вы увидите все, что осталось от легендарной Атлантиды: марсианский ландшафт черной пустыни у подножия высочайшей точки Испании — вулкана Тейде, нависшие над океаном глыбы застывшей лавы, тропические леса и банановые долины.

Являясь самым населенным и оживленным островом Испании ( 904 713 человек), вот уже два десятка лет Тенерифе встречает миллионы путешественников. Мягкий климат не требует привыкания, а речь экспрессивных жителей — перевода, настолько понятна их жестикуляция. Зато все необходимое, вплоть до меню в ресторанах, доступно на русском, языкового барьера у вас не возникнет.

Не смотрите на календарь, в любое время года добро пожаловать в оазис весеннего цветения — Тенерифе. Здесь солнце дарит бронзовый загар, но не бывает изнуряющей жары, а чистый воздух и целебный вулканический песок гармонируют с европейским сервисом и развитой инфраструктурой. Распахните окно в мир зеленых холмов и неба пронзительной чистоты, пусть в волосах играет бриз, а в бокале искрится испанское вино…

Тенерифе — самый крупный и самый известный остров Канарского архипелага: его посещают более 10 млн. туристов ежегодно. Остров, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, имеет в своём центре большую гору с пиком Тейде. Высота пика — 3718 м, это наивысшая точка Испании, подняться на неё можно на фуникулёре. Гора Тейде — спящий вулкан, последнее извержение которого произошло в 1909 году. Сегодня вокруг кратера вулкана (диаметр 48 м), на склонах горы и у её подножия образован Национальный парк Тейде.

Климат Тенерифе влажный, богатый растительностью на севере, и сухой и солнечный, с устойчивой среднесуточной температурой, на юге, что делает остров круглогодичным курортом.

Основной город острова — Санта Крус де Тенерифе, бывающий столицей всего Канарского архипелага 4 года подряд, по очереди с городом Лас Пальмас (о. Гран Канария) с интересными достопримечательностями: Музеем археологии и антропологии, Муниципальным музеем живописи и скульптуры, дворцом Карта, церковью Ла Концепсьон. Другие известные города острова — древний городок Оротава, шикарные курорты Пуэрто-де ла Крус, Плайя Лас Америкас, Лос Кристианос. Прекрасные возможности для занятий водными видами спорта предлагает городок Эль Медано, расположенный на ветреной юго-восточной стороне острова.

Среди главных достопримечательностей острова — шесть древних каменных пирамид непонятного назначения в местечке Гуимар на востоке; знаменитый «Лоро парк», представляющий собой одновременно зоопарк, ботанический сад и огромный аквариум; «Парк орлов», на территории которого проживают около 500 видов животных и птиц.

В феврале на Тенерифе происходит масштабнейшее мероприятие — карнавал, второй по величине и красочности после Бразильского карнавала. Карнавальные шествия происходят повсеместно, но самые главные действа разворачиваются на улицах Санта Крус.

Все пляжи на острове государственные, вход на них свободный, но все услуги — платные. Особо живописны пляжи на севере острова — они покрыты черным песком вулканического происхождения, обладающим целебными свойствами.

Подробнее о климате, достопримечательностях, городах и пляжах Тенерифе вы сможете прочитать в блоках ниже.

Как добраться

По пятницам на Тенерифе осуществляются прямые рейсы из Москвы в аэропорт «Тенерифе Южный» (бывший «Reina Sofia»), что в южной части острова, время полета — около 7 часов. Прямые перелеты из России есть у авиакомпаний VIM Авиа и Трансаэро.

Альтернативные рейсы европейских перевозчиков с пересадками позволяют не только сэкономить при покупке билетов через Интернет, но составить комбинированный тур, совместив путешествие с посещением Берлина, Вены, Дюссельдорфа, Лондона, Милана и других городов Европы.

При желании можно увидеть музеи Барселоны, приодеться в Италии, пообедать в ресторане с видом на Елисейские поля или полюбоваться замками Германии. Промежуточную остановку часто делают в Мадриде — отсюда открыто максимальное количество маршрутов на остров. Ежедневный рейс Москва — Мадрид занимает около 5 часов, Мадрид — Тенерифе — не более 3 часов.

Регулярные рейсы европейских авиакомпаний принимает аэропорт в северной части острова — «Тенерифе Северный», бывший аэропорт «Los Rodeos». Отдохнуть на Тенерифе стало проще жителям Санкт-Петербурга — авиакомпания Ryanair осуществляет рейсы из находящегося неподалеку финского города Лаппенранте через немецкий аэропорт Веце.

Навестить любой из островов Канарского архипелага в кратчайшие сроки можно прямым рейсом из аэропорта «Тенерифе Северный», самый протяженный маршрут до Лансароте займет у вас не более часа. Несмотря на массу ежедневных рейсов, рекомендуем приобретать билеты заранее, поскольку островитяне очень любят передвигаться по воздуху и летают по спецтарифам.

Справочная аэропорта «Тенерифе Южный» («Рейна София»): 0034 913 211 000; 0034 902 404 704.

Справочная служба аэропорта «Тенерифе Северный» («Лос Родеос»): 0034 902 404 704; 0034 913 211 000.

Любители круизов могут приплыть на Тенерифе из континентальной Испании — еженедельно из города Кадис к острову в городской порт Тенерифе отправляется паром компании Acciona Trasmediterranea.

Климат и погода на Тенерифе

Горные хребты разрезали остров на влажный, утопающий в зелени север, и знойный юг, куда вершины не дают добраться холодным пассатам. Каждый день южного побережья залит солнцем, и пляжи радуют туристов в любое время года.

Мягкий субтропический климат делает Тенерифе одним из самых привлекательных мест отдыха: в зимние месяцы температура воздуха на острове выше +18 °C, в летние — едва достигает +27 °C. Температура воды в океане всегда приятна: от +20 до +22°C. Благоухают цветущие улицы, дарят прохладу ажурные тени финиковых пальм, дающих очень вкусный пальмовый мед.

Европейские медики давно оценили целебные свойства местного климата, рекомендуя пациентам отдыхать в северной части острова, Тенерифе идеально подходит людям элегантного возраста и желающим привести в порядок сердце и сосуды.

По мнению Космического Агентства NASA, климат Канарского архипелага — лучший на планете. И все же прихватите на экскурсию легкий свитер — он согреет вас в горах, где бывает прохладно.

Погода на Тенерифе летом, осенью, зимой и весной, климат по месяцам, актуальный прогноз погоды на 10 и 14 дней — на сайте Погода.Туристер.Ру .

Прогноз погоды

Погода на Тенерифе по месяцам

Температура
днем, °C
Температура
ночью, °C
Температура
воды, °C
Количество
осадков, мм
Январь 21 15 19 36
Февраль 21 15 18 34
Март 22 16 18 24
Апрель 22 16 18 15
Май 22 17 19 3
Июнь 24 18 20 1
Июль 27 20 21 0
Август 27 21 22 0
Сентябрь 27 21 23 8
Октябрь 26 20 23 18
Ноябрь 23 18 21 38
Декабрь 22 17 20 51

Отзывы по месяцам

Фотографии Тенерифе

Транспорт

Транспорт Тенерифе представлен в основном автобусами «гуагуа», а также трамваем, который ходит в Санта Крус де Тенерифе. Другие варианты передвижения по острову — такси и прокат автомобилей. Также можно купить билет на паром и уплыть из порта Тенерифе на другие острова Канарского архипелага.

Подробнее о передвижении по Тенерифе (виды транспорта, стоимость билетов, полезные ссылки и другая необходимая в путешествии по острову информация) вы можете прочитать в нашем специальном материале «Транспорт на Тенерифе».

Районы

Из семи Канарских островов большинство курортников предпочитают Тенерифе — здесь самые большие туристические центры, наиболее высокий уровень сервиса и развитая инфраструктура.

Плайя де лас Америкас

Крупнейший среди южных курортов и основное место притяжения туристов — Плайя-де лас Америкас — средоточие лучших отелей и пляжей, где круглый год гостей ласкает океан и согревает солнце. Почти все гостиницы здесь новые и оснащены по последнему слову техники, а богатейший выбор развлечений разнообразит ваш досуг и днем, и ночью. Курортное побережье протяженностью 6 километров делится на 2 района — западный Коста Адехе и восточный Плайя-де лас Америкас.

Горный хребет оберегает эту местность от северо-восточных ветров, благодаря чему южный городок не знаком с капризами природы. Лишь десятки километров разделяют юг и север, но климат различен, словно в разных странах. Спокойный океан и стабильность прекрасной погоды радуют теплолюбивых гостей Лас Америкас, здесь самый интересный выбор экскурсий на русском языке, много русскоговорящего персонала, и остаться непонятыми не грозит даже тем, кто не владеет иностранными языками.

Когда-то на заросшем молочаем юге ютились лишь рыбацкие поселения, но за 20 лет на голом месте отстроили туристический город, изобилующий отелями, ресторанами и развлечениями. Название Пляж Америки получил в честь достижений Колумба, памятник в порту Puerto Colon указывает в сторону Соединенных Штатов.

Западная часть города спокойна и респектабельна, оживленный центр — у отеля Sol Tenerife — гремит басами дискотек и клубов, зазывая отдыхающую молодежь. Многолюдный восток курорта пестрит магазинами и ресторанами, засыпая ближе к полуночи, когда закрываются заведения и разбредаются по номерам туристы. На улицах не счесть универсамов, гордо именуемых супермаркетами и предлагающих все необходимое для пляжного досуга. Впрочем, есть и магазины с широким выбором по разумным ценам, в числе которых сеть торговых точек под эмблемой «Mercadona».

Пионер среди отелей Лас Америкас — четырехзвездочный Gran Tinerfe, был возведен в 1971 году, остальные отстроены в последние годы — весомый плюс в копилку достоинств курорта. Буквально на каждом углу в городе открыты бары и рестораны с интернациональной кухней. Истинно канарские блюда из свежепойманной рыбки или кролика здесь вам вряд ли предложат, но отведать сочные ребрышки с медом рекомендуем напротив отеля Conquistador, а хорошая авторская кухня ждет вас в ресторане отеля Jardin Tropical. Вечерами в пабах и ресторанчиках поют клоны Элвиса Пресли и Фредди Меркюри, в отелях проходят шоу. Однако коротать вечера в отеле — удел пенсионеров из Германии, покуда обжигает страстью фламенко, и темперамент испанской души раскрывается на сцене «Пирамиды Ароны».

Главная прелесть курорта — восемь отлично оборудованных песчаных пляжей, где вы найдете все: от шезлонгов и зонтиков до водных аттракционов и кафе. К вашим услугам морские прогулки и глубоководная рыбалка, катамараны, гидроциклы, яхты и 2 аквапарка, а также spa-центры, рыцарские турниры, картинг, испанский балет, знакомство с экзотической природой и многое другое — город не даст вам скучать. Вдоль всего побережья Лас Америкас протянулась пешеходная набережная — по ней приятно прогуляться вечерами, запоминая восхитительные тенерифские закаты. Панорамы Лас Америкас дивно хороши.

Лос Кристианос

Неискушенный турист не заметит, где кончается Пляж Америки и берет начало более спокойный туристический центр юга — Лос Кристианос. Курорты слились воедино, и миниатюрная гора Чайофита — безмолвный ориентир их разделения. Разместившись у подножия спящего вулкана Монтанья де Гуаса, курорт уступает собрату по площади и ассортименту отелей и развлечений. О прошлом некогда живописной деревушки напоминают лишь яркие рыбацкие лодки, придавая курорту особый колорит. Название у города историческое, с акцентом на вероисповедание жителей.

Фундамент туристического дела в Лос Кристианос заложил репортер Дон Бенито. Страдая рассеянным склерозом, он переехал сюда в надежде обуздать болезнь, и здоровье пошло на поправку. Будучи сотрудником телекомпании, он открыл для Швеции поселок на берегу океана, где сама природа лечит от недугов. И вскоре шведская речь зазвучала в этих метах, а маленькая деревня переродилась в климатический курорт.

Компактный малоэтажный центр плотно застроен скромными апартаментами, узкие улочки разделяют магазины, бары, офисы. В восточной части города выстроились главные отели, рыбалка сегодня — скорее вид отдыха, нежели промысел, однако в районе порта открыты хорошие рыбные ресторанчики. Несколько дзотов времен II Мировой, созданных на случай возможной высадки англичан — пожалуй, все культурные сооружения города. Впрочем, английский «десант» сошел на остров, но десятилетиями позже — с надувными матрасами и кремами от солнечных ожогов. В распоряжении гостей два песчаных пляжа: Playa de las Vistas и излюбленный отдыхающими Playa de los Cristianos. Променад по пешеходной набережной от порта до центра Лас Америкас займет у вас чуть больше часа.

С наступлением темноты далекий от шума ночных развлечений курорт засыпает. Молодое поколение останавливается здесь нечасто, а европейцы старшего возраста прекрасно проводят время, в Лос Кристианос будет комфортно также людям с ограниченными возможностями.

Эль Медано

В восточной бухте у подножия потухшего вулкана приютился курорт для виндсерферов и любителей немноголюдных пляжей. В Эль Медано всегда ветрено, и потому сюда со всей Европы съезжаются желающие обуздать стихию. Оправдывая свое имя, в лучах заката багровеет «Красная гора» Монтанья Роха, здесь мало развлечений и не бывает шумно — когда город окутывают сумерки, жизнь теплится в немногочисленных барах и ресторанах. Рыбными ресторанчиками славится маленький соседний городок Лос Абригос.

Естественный песчаный пляж притягивает поклонников размеренного отдыха вдали от суеты и массового туризма. На западном берегу распростерся пляж Playa El Medano, ветра принесли его светлый песок с африканских земель. Напротив Монтанья Роха тянется излюбленный нудистами и местным населением пляж Playa La Tejita.

В бухте El Cabezo каменистый берег, ветер ровнее и волны не так круты, как в песчаной бухте El Medano, природные условия которой подходят для катания на скорость.

По мнению виндсерферов, плохой день в Эль Медано сравним с отличным в Хургаде, неслучайно курорт выбран местом проведения международных соревнований. Снаряжение и атрибуты для парусного спорта можно взять напрокат, серф-центры расположены в окрестностях отелей Playa Sur и Atlantic Playa. Даже если вы не причисляете себя к опытным спортсменам, но готовы сделать первые шаги, русскоговорящие инструкторы школы виндсерфинга помогут вам пройти обучение.

Выбор отелей на курорте небогат: апартаменты и простенький люкс. Разумное соотношение цены и качества вы найдете у самого берега в трехзвездочном Medano, хотя можно разместиться и в Лас Америкас: дорога займет всего 10 минут пути на машине.

Плайя Параисо

Поклонникам системы all inclusive придется по вкусу Плайя Параисо — уединенный «Райский пляж» расположен западнее туристического центра по соседству с городком Каллао Сальвахе. Несмотря на красивое имя, каменистый берег не оставляет шансов поплескаться в океане, разве что позагорать в шезлонге у бассейна. Впрочем, до пляжей Лас Америкас около 12 км, а это всего полчаса на рейсовом автобусе или 10 минут на авто.

Центр курортной зоны Плайя Параисо — четыре экономичных трехзвездочных отеля с видом на океан, рассчитанных на непритязательную публику. Более респектабельные гостиницы вы найдете на периферии — пятизвездочная Roca Nivaria и 4* Bahia Principe дарят гостям комфорт и тишину. «Все включено» в Paraiso Floral и Bahia Principe, некоторые отели бесплатно возят постояльцев на пляж и обратно. Вдоль автотрассы выстроились рестораны и магазины, в городе открыты клубы и дискотеки.

Начинающие дайверы могут пройти обучение, а любители достопримечательностей — взять напрокат машину и за минуты добраться до самых интересных мест островного юга.

Тен Бель

В самой южной части Тенерифе спрятан оазис покоя — курортный поселок Тен Бель на скалистом берегу Costa del Silencio, чье имя в переводе звучит как «Побережье тишины».

Гармония тишины этого места располагает к уединенному отдыху, словно туристический бум не коснулся атмосферы неспешной жизни рыбацких поселений. Расположившись на восточном побережье вблизи городка Las Galletas, вот уже полвека Тен Бель привлекает ценителей спокойствия, уставших от шума и суеты туристических центров.

Кафе и маленькие лавочки да впечатляющие панорамы — пожалуй, все, что надо для отпуска в семейном кругу. Поселок не располагает пляжем и фешенебельными номерами, но может предложить систему all inclusive в недорогих комфортабельных отелях, а также один из огромнейших в Европе бассейн с морской водой и песчаный спуск в океан.

Самыми комфортными среди гостиниц являются Parque Don Jose и Maravilla — апартотель построен на выступе вблизи океана, и его окна открывают удивительные пейзажи.

Пусть вас не пугает обособленность Тен Беля, взятый напрокат автомобиль позволит побывать в самых интересных уголках острова.

Пуэрто де ла Крус

Климат Тенерифе определил южное расположение почти всех курортов, за исключением самого первого, основоположника островного туризма — Пуэрто де ла Крус.

В прохладе субтропической флоры северного побережья отдыхали еще современники Конан Дойля. В отличие от остальных, этот город не отстроен специально для туристов, Пуэрто де ла Крус — хранитель многовековой истории и место жительства островитян, не похож на туристические центры юга ни климатом, ни атмосферой. Если ландшафты знойного юга навевают мысли о пустыне, то влажный север дышит свежестью после дождя и благоухает ароматами цветов.

Курортная жизнь началась здесь в конце XIX века — повинуясь веяниям моды, английская аристократия приплывала на красивых пароходах зимовать на Тенерифе, чинно совершала променады под зонтиками и наслаждалась приятным во всех отношениях островом. После Второй Мировой потянулись вереницы туристов попроще, Пуэрто лидировал среди канарских курортов до 80-х, пока прелести юга окончательно не отобрали пальму первенства. Англичане — приверженцы традиций, и по сей день любят это место, российские курортники предпочитают юг, и все же посетить городок хотя бы однажды стоит.

Выбор отелей широк — от роскошных пятизвездочных до бюджетных. Хранят очарование аккуратные улочки Старого города, в уютных ресторанах плачет скрипка. Кубинские пальмы украшают шумную площадь Plaza del Charco, где встречаются влюбленные, дамы обсуждают последние сплетни, и играют в домино умудренные сединами сеньоры. Кажется, что жителям нет дела до многочисленных курортников, и в этом секрет скромного обаяния города.

В Пуэрто де ла Крус на ваш выбор два пляжа — восточный Playa Martianez и на противоположной стороне — более удобный для плавания Playa Jardin. Побережье приятно удивляет не только черным песком, но и дивным садом экзотических деревьев. Однако с северного берега океан неласков, в зимние месяцы он атакует остров сильными высокими волнами. Этот минус с лихвой окупает симпатичный Lago Martianez — целый комплекс островков из лавы и бассейнов с морской водой. Прогуляйтесь вечером по набережной — в свете фонарей здесь льется музыка, и рисуют портреты художники, затем сверните на улочку Calle Quintana — она выведет вас к историческому центру. Главное сокровище Пуэрто — любимый юными туристами Лоро Парк с пингвинами и ручными касатками. Не менее достоин внимания ботанический сад, в 17 веке разбитый по воле испанского короля.

Что посмотреть

Среди скал в зарослях северо-запада затерялась деревушка Маска , чьи живописные пейзажи — ценность горных поселений. Под утесом захватывающей высоты виднеются сельские домики, и открывается незабываемая панорама на одноименное ущелье. Пятьдесят лет назад с внешним миром Маску соединяли лишь узкие каменистые тропы. Да и сегодня желающие прикоснуться к прошлому острова преодолевают перевал по серпантину гор.

Сказочную атмосферу тайского королевства дарит гостям Сиам Парк — он входит в число крупнейших европейских аквапарков и расположен в Лас Америкас. В погоне за мечтой Кристоф Кисслинг объездил массу интересных уголков мира — Тайланд, Камбоджу, парки развлечений в разных точках планеты, собирая лучшие идеи и новинки техники для своего творения. В воплощении комфортабельного чуда принимали участие выдающиеся инженеры, архитектор Рутаи, знаменитый итальянский художник Паоло Бонанно — вместе им удалось воссоздать уникальную атмосферу древнего Сиама, стильную и непринужденную обстановку для отдыха и удовольствий.

Сиам Парк — не единственный аквапарк в Плайя-де лас Америкас, малышей и любителей острых ощущений приглашает « Акваленд », в прошлом «Октопус». Здесь вы найдете как детские горки, так и аттракционы для настоящих камикадзе, и что приятно — отсутствие на них очередей во время шоу в дельфинарии. В «Акваленде» можно побывать в музее дельфинов, сделать фото на фоне главного символа — бьющего словно из ниоткуда водопроводного крана, и, наслаждаясь покоем, умиротворенно поплыть по течению «Congo River».

За мистикой исчезнувших цивилизаций отправляйтесь в « Пирамиды Гуимар » — этнографический парк, где древние племена гуанчи возвели церемониальные строения. Когда и зачем они появились — загадка, известно лишь, что таинственные ступенчатые сооружения построены из камней вулканической лавы и очень похожи на пирамиды Египта, Месопотамии, Перу.

Романтикам, вдохновленным легендами о короле Артуре, бесстрашных рыцарях и доблестных турнирах, распахнул ворота Сан Мигель . Атмосфера средневековья и баталии в лучших традициях жанра, исход которых во многом решаете вы, открываются на юге Тенерифе. С наступлением сумерек здесь закипают страсти — 6 отчаянных рыцарей соревнуются в искусстве стрельбы и верховой езды, а победу в поединке присуждают зрители. Архитектура замка Сан Мигель в точности повторяет средневековые сооружения, он возведен специально для театрального шоу и призван возвращать гостей в ушедшую эпоху доблести и благородства.

Если время вашего отпуска выпадает на февраль, не упустите возможность попасть на самый яркий праздник острова — карнавал на Тенерифе . Он удивит вас масштабом и красками процессий. В этот месяц на острове расцветает каждый уголок, но традиционно эпицентр действа — столица Санта Крус. Римская Империя подарила карнавалу сценарий со сменой ролей, когда знать и прислуга, мужчины и женщины менялись нарядами и, скрываясь за масками, освобождались от правил и устоев.

Чтобы составить архитектурный образ и природную картину Тенерифе, прогуляйтесь в парк миниатюр « Pueblo Chico ». Маленький город в окрестностях Ла Оротава вместил в себя копии самых знаковых строений и пейзажей. С точностью до мельчайших деталей воссозданы тематические зоны: современная эпоха и эпоха гуанчей, сельская архитектура и исторические здания, лунный пейзаж и город Ла Лагуна, экзотическая флора и растения-эндемики. Увидев лучшее на расстоянии, вам захочется сравнить миниатюры с действительностью.

На заре колонизации и до начала 18 века северное побережье прославлял городок Гарачико — главный порт Тенерифе, провожавший корабли с полными трюмами вина и встречавший галеоны с заморскими товарами. Увы, на процветании зажиточного города поставил крест вулкан Монтанья Негра — потоки лавы поглотили порт и большую часть острова.

Изумрудным ковром на северных склонах Тейде вблизи Пуэрто-де ла Крус раскинулась долина Оротава , а в самом ее сердце среди банановых плантаций вырос живописный городок конкистадоров. Лучшее время здесь оказаться — июнь, праздник «Октава дель Корпус» , когда переулки усыпаны цветами и устланы коврами из лепестков, а центральная площадь поражает фантазийными картинами из цветного вулканического песка.

Столица древних времен, культурный и духовный стержень Канарского архипелага — Сан Кристобаль-де ла Лагуна . Дворцы, монастыри и церквушки этих мест словно сошли с полотен гениального художника. Весомый вклад в копилку достоинств города вносят музеи: музей истории Тенерифе, музей науки и космоса, музей антропологии. Еще из музеев весьма интересен музей природы и человека в Санта Крус. Собираясь осмотреть музеи, не забудьте взять с собой магнитную карту Bono Bus — сэкономите половину стоимости посещений.

На востоке Тенерифе в окрестностях столицы цветет прибрежный город Канделярия. Он собирает прихожан и бережно хранит Черную Мадонну — статую почитаемой архипелагом покровительницы Богородицы Канделярской. Легенда гласит, что в конце 14 века волны океана вынесли на берег скульптуру женщины. Ее нашли гуанчи, и в пещере короля ей поклонялись в течение полувека, а поселение назвали Канделярией, что в переводе звучит как встреча с Богом.

Обжигающую страсть и темперамент испанской души откроет вам балет Кармен Мота в концертном зале « Пирамида Ароны ». Если раньше билет на балет навевал лишь скуку, этот яркий эмоциональный спектакль в корне изменит ваше отношение.

Хотите знать, что в свое время прославило Кубу? Приезжайте веселиться в Los Olivos ! Юг острова, приправленный кубинским колоритом, незабываем, когда десятки акробатов, музыкантов, танцоров и певцов зажигают в шоу «Тропикана».

Национальные парки Тенерифе

Спускаясь по трапу к унылым видам, не верьте глазам своим. Стоит немного проехать вглубь острова, как перед вами распахнется мир вечнозеленых лесов и цветущих диковинных растений. Редкие места могут соперничать с богатейшей флорой Тенерифе — в силу мягкости климата здесь прекрасные условия для более тысячи видов цветов, деревьев и кустарников.

Восхитительная флора и спящий вулкан Тейде образуют ландшафт национального парка Лас Каньядас дель Тейде , напоминающий Марс или Луну, или Землю до ледникового периода. Удивительные панорамы этого национального парка были избраны для съемок «Звездных войн» и «Миллиона лет до нашей эры».

Убедиться, что островная фауна ничем не уступает флоре, приглашает рукотворное сокровище в Пуэрто-Де Ла Круз — « Лоро Парк », собравший на своих просторах богатейшую коллекцию попугаев, крупнейшие пингвинарий, дельфинарий и океанарий Европы. Здесь вам представится возможность прогуляться по стеклянному тоннелю, наблюдая за акулами и скатами, встретить овацией касаток, ручных дельфинов и артистичных морских котиков, увидеть белых тигров, покормить обезьян и погладить редких экзотических животных. Гремучая смесь зоопарка, цирка и ботанического сада подарит вашим детям незабываемые впечатления.

Прекрасный и не менее зрелищный оазис тропического мира — « Парк орлов » искрится водопадами и восхищает посетителей видами настоящих джунглей. Здесь зевают львы и бегемоты, отдыхают в тени крокодилы и почесываются орангутанги, в открытом небе парят орлы, а на веревочных мостах оттачивают мастерство эквилибристики туристы. Не пропустите головокружительное шоу пернатых хищников.

Любителям вина и порхающих бабочек рекомендуем посетить городок Икод-де лос Винос и продегустировать великолепные сорта из местных погребов в атмосфере канарских традиций. Очаровательные виды утопающей в зелени провинции, оркестровая музыка и убранство центра города не оставляют сомнений — здесь умеют наслаждаться жизнью. В сувенирных лавках вам предложат пригубить вино, обратите внимание на вкусовой букет белого сорта Brumas.

Настоящий праздник ждет вас в Музее бабочек , его сад пестреет красочными крыльями сотни видов порхающих красавиц Азии, Австралии и Америки. В окружении цветов и бабочек живет почтенный игуан, нередко завлекающий гостей у входа. Постарайтесь попасть сюда в солнечный день, поскольку пасмурная погода усыпляет обитателей музея.

Также в городке Икод-де-лос-Винос находится обязательное к посещению место — парк Драконового дерева, где растет самое старое драконово дерево Канарского архипелага, а возможно и всего мира — ходят слухи, что огромной драцене 3 000 лет и это древнейший живой организм на планете.

Прокатившись к затянутому дымкой острову Гомера, вы увидите чудом уцелевший реликтовый лес — ради прогулки между лавровыми зарослями Национального парка Гарахонай стоит сесть на самый ранний паром. Ближайший к Тенерифе остров назван по имени внука Ноя, здесь вашему взору предстанет ландшафт удивительной красоты — словно ступени лестницы, на скалистых склонах раскинулись террасы и пальмовые рощи Валье Гран Рэй, и вонзаются в океан базальтовые столбы самой северной точки — Лос Органос. Графская башня хранит тайны встреч Христофора Колумба с правившей островом дамой сердца — Беатрис де Бобадилья, а водой из местного колодца, согласно легенде, крестили Америку — здесь великий мореплаватель пополнял запасы.

Гомера — лучшее место для знакомства с национальной кухней, многие блюда сдобрены пальмовым медом и впитали в себя тонкости латиноамериканских традиций. Загляните в ресторан на вершине скалы, открытый на площадке Mirador del Palmarejo — панорама «Долины великих королей» надолго утоляет голод впечатлений. Изюминка Гомеры — удивительный язык свиста el silbo, жители острова виртуозно пересвистываются, превращая словарный запас в звуковые пассажи, и сотни пронзительных интонаций доносятся из долины в долину. Диалоги свистунов можно услышать в местных ресторанах.

Желающих отдохнуть от городского шума и порыбачить в океане приглашает курортное местечко западного побережья — Лос Гигантес . Оазис спокойствия между высочайшими в Испании базальтовыми скалами и океаном примечателен крупным портом прогулочных яхт и огромными утесами Acantilado de Los Gigantes. Словно спины титанов, поддерживающих вулкан у основания, врезается в остров массив «Скалы Великанов» — за неприступность и грозный вид гуанчи нарекли его «Стеной Ада».

Чистота прибрежных вод облюбована дельфинами и китами-пилотами — морские прогулки позволяют насладиться общением с позёрами, а также грандиозными видами на Лос Гигантес и вершину Тейде. Достоинства живописного курорта дополняет песчаный пляж под голубым флагом ЮНЕСКО — Плайя-де ла Арена , он признан лучшим в регионе и самым черным на Тенерифе.

Ценителям экзотической флоры запомнится Ботанический сад на востоке Пуэрто-де ла Крус, созданный еще в середине 18 века по указу короля Карлоса III и собравший уникальную коллекцию тропических растений мира. Сад разбивали в целях акклиматизации теплолюбивых видов, и пусть зимовка заморской экзотики на острове не увенчалась успехом, гости Ботанического сада Тенерифе по сей день любуются мадагаскарским деревом путешественника, в розетке которого скапливается питьевая вода для усталых путников, и бразильским каучуковым деревом, чьи вегетативные корни разрослись на большие площади.

Куда сходить на Тенерифе

Интересные места на Тенерифе

Частные гиды на Тенерифе

Более детально с Тенерифе вам помогут ознакомиться русские частные гиды.
На проекте Эксперты.Туристер.Ру зарегистрировано 8 русских гидов на Тенерифе.

Вадим Фролов 22 экскурсии
Олег Калиновский 14 экскурсий
Александр Чудов 15 экскурсий
Дмитрий Путинцев 12 экскурсий
Светлана Шайхетдинова 14 экскурсий
Руслан Русанов 10 экскурсий

Чем заняться

Пляжи на Тенерифе

К услугам любителей пляжного отдыха широкий выбор песчаных и галечных пляжей в самых разных уголках Тенерифе, а также вереница комфортных и оборудованных пляжей на побережье южного курорта Плайя-де лас Америкас. Многие из них удостоились европейского знака качества — голубого флага как символа безопасности, высокого уровня сервиса и экологичности. Гости острова могут купаться и загорать в любом из приглянувшихся мест, в том числе на территории самых звездных отелей. Оплачивается только сервис: соломенные зонтики, матрасы и прокат лежаков, вход в душевые кабины и туалеты, а также водные аттракционы, катамараны и гидроциклы. Набережные усыпаны всевозможными кафе и ресторанами.

Вулканическая природа острова определила несколько естественных пляжей черным песком, а развитие туризма способствовало появлению насыпных пляжей с песком из Африки и со дна океана. Искусственные пляжи выдает светлый песок, и только к берегам Эль Медано его принесли ветра из пустыни Сахара. Ценителям уединенного отдыха придутся по вкусу дикие галечные пляжи в восточной части Лас Америкас как альтернатива обустроенным, но многолюдным песчаным берегам.

Ведущий туристический центр юга — Лас Америкас — возведен по образу и подобию Майями: на скалистой береговой линии растянулись километры комфортабельных песчаных пляжей, защищенных каменными дамбами. Спокойствие вод океана позволяет отдыхать здесь круглый год. Вдоль побережья создан променад и выстроилась длинная цепочка отелей, баров, ресторанов и магазинов — в этой зоне каждый гость найдет себе местечко по вкусу.

Золотым песком и сочными лужайками под тенью пальм радует туристов пляж Playa El Camison , расположенный напротив отелей Mare Nostrum и Sir Anthony. В самом сердце курорта недалеко от молодежного района Лас Вероникас обустроен широкий песчаный пляж Playa Troya , а лучший семейный отдых ждет вас на Playa La Pinta у крупного спортивного порта Puerto Colon — масса горок и надувных аттракционов приведет в восторг малышей, а морские экскурсии на яхтах и парусниках развлекут взрослых.

Лучшим на территории Лас Америкас признан престижный Playa del Duque — главный пятизвездочный пляж южного побережья. Рядом открыт самый роскошный отель Тенерифе, вошедший в первую сотню отелей мира — Bahia del Duque. Сахарный песок, ландшафтный дизайн и стилизованные кабинки, большой ассортимент услуг, шикарные коммерческие центры, элитные бутики, рестораны и архитектура близлежащих отелей собирают на берегу приезжий и местный бомонд.

Вблизи столицы Санта Крус, у подножия Ангара в Сан Андрес, распростерся живописный и знаковый пляж — Playa de las Teresitas , запечатленный на страницах каждого путеводителя. Триста тонн песка из пустыни Сахары устилают золотом двухкилометровый, окантованный пальмами берег. Океан укрощен каменным волнорезом, благодаря дамбе вода здесь всегда приятной температуры, но вершины горного массива нередко собирают тучи — чтобы не попасть под дождь, перед поездкой поинтересуйтесь прогнозом погоды. Здесь есть все для прекрасного отдыха, а домашние ресторанчики окрестных деревень манят ароматами рыбных блюд по канарским рецептам. Las Teresitas облюбован не только туристами, но и островитянами, в выходные дни на пляже особенно многолюдно.

Из новых пляжей обратите внимание на Playa Torviscas , незаметно слившийся с берегом Playa Fanabe, куда выходят пятизвездочные отели Gran Anthelia и Jardines de Nivaria. Серый насыпной песок, валуны четырех волнорезов, детские площадки и бесконечная череда магазинов, уютных баров «чирингито» с холодными коктейлями, изобилие ресторанных блюд позволяют отлично провести здесь целый день. К вашим услугам все для активного отдыха: катамараны, гидроциклы, параглайдинг.

Лос Кристианос радует туристов двумя популярными пляжами. Золотистый и спокойный Playa de los Cristianos ютится в порту, закрыт от океана причалами и предлагает большой ассортимент экскурсий, водных развлечений и детских игровых площадок. Он полностью реконструирован в 2008 году и приглашает гостей проиграть в пляжный волейбол и отведать свежей рыбки в прибрежных ресторанах. В бухте за портом раскинулся один из самых протяженных пляжей — Playa de las Vistas , в самом его центре журчит фонтан, а вдоль берега открыто множество баров и ресторанов. На пляже проходит масса фестивалей и концертов, побережье веселится до утра, развлекая гостей ночными диско-барами.

Юго-восток Тенерифе ждет ценителей уединения и водного спорта в районе миниатюрного курорта Эль Медано, предлагая два просторных естественных пляжа с редким для острова натуральным оранжево-золотым песком, принесенным ветрами из Африки. Частично охватив территорию города, пляж El Medano расположен рядом с аэропортом и упирается в скалу Montana Roja — у подножия из красных пород тянутся бархатные дюны, и постоянные пассаты привлекают европейских кайтеров и виндсерферов, а также тех, кто шумным центрам предпочитает уют немноголюдного берега. Спортсменов за экипировкой приглашают фирменные магазины, а новичкам открыты двери школы серфинга и кайта.

С обратной стороны вулкана распростерся обдуваемый ветрами пляж La Tejita . Он произведет впечатление на любителей дикого отдыха, симпатичное место под скалой Montana Roja облюбовали натуристы. Пожалуй, это единственный благоустроенный пляж для нудистов — здесь есть лежаки, зонтики, продуктовый киоск. Впрочем, приверженцы наготы отдыхают за каменной стенкой, не смущая людей традиционных взглядов. За молом расположился каменистый берег пляжа La Cabeza — ровный ветер и волны этого места каждый август собирают участников и болельщиков чемпионата по виндсерфингу.

Север Тенерифе не так ласков к любителям поплавать в океане — высокие волны довольно опасны, однако искусственные озера Lago Martianez компенсируют суровый нрав природы. Островки вулканической лавы, фонтаны и впечатляющее искусственное озеро, разлившееся на 15 000 кв. метров и окаймленное бассейнами поменьше, ждут посетителей комплекса. Как и на благоустроенных пляжах, вашему вниманию представлен спектр услуг для отдыха — кафе, рестораны, прокат лежаков, кабинки.

На территории крупнейшего северного курорта — Пуэрто-де ла Крус, открыты два пляжа с лечебным вулканическим песком: восточный Playa Martianez и более комфортабельный Playa Jardin с паркингом, прокатом зонтиков и лежаков, ресторанами, душевыми кабинами и медпунктом.

Испытать целительную силу черного песка можно на юго-западном курорте Лос Гигантес в окрестностях Пуэрто де Сантьяго — на красивейшем естественном пляже с вулканическим песком Playa de la Arena . Окруженный апартаментами, он спрятался в скалистой бухте и защищен от крутых волн и сильных ветров. Стоит приезжать сюда ранним утром, пока побережье не наводнили туристы из соседних курортов, и любоваться контрастами молочно-белой пены, лазури вод и темного песка. Двадцать лет подряд пляж Playa de la Arena награждается голубой лентой за прекрасный вид и чистоту. Солнечное тепло и минералы вулканического песка избавят вас от остеохондроза, растяжений, радикулита и артрита, а россыпь ресторанов и магазинов разнообразит променад вдоль тихого немноголюдного берега.

Активный отдых и экскурсии на Тенерифе

Климат и ветра Тенерифе отлично подходят для занятий кайтингом как по волнам, так и в лагунах. Здесь все как в Испании, хотя остров заставляет переоценить уровень подготовки. Популярнейший пляж среди кайтеров, оснащенный полным сервисом для водного спорта — песчаный El Medano. Ловцам волн придутся по вкусу северные берега, однако рифы и морские ежи обязывают носить специальную обувь.

На острове масса гольф-клубов, в том числе международного класса — отличная возможность пройти обучение и приобщиться к столь престижному и аристократичному виду спорта. В основном клубы расположены в южной части острова, где крайне редко идут дожди.

Клуб Golf Del Sur в окрестностях городка Лос Абригос неоднократно принимал международные турниры, в Golf Costa Adeje , что рядом с Лас Америкас, можно не только поиграть, но и полюбоваться чудесными видами на Атлантический океан, остров Гомера и спящий Тейде. Чемпионат Tenerife Open проходит у кромки океана в клубе Amarilla Golf , а новичкам будет уютно в местечке Гуаза на небольшом поле Golf Los Palos , а также у северного города Пуэрто-де ла Крус в клубе Golf la Rosaleda . Старейший испанский клуб Real Club de Golf открыт вблизи аэропорта Лос Родеос, лучшим полем на северо-западе располагает Buenavista Golf .

Нырнуть с палубы в лазурные воды бухты и познакомиться с китами, дельфинами и кашалотами в естественной среде позволяют морские экскурсии . В богатых планктоном прибрежных водах Тенерифе обитает огромное количество пород и видов: акулы, макрели, голубой марлин, барракуды, два десятка китов. Гиды шутят, что жители океана у них на окладе, и потому общение с ними — гарантированный пункт в прогулочной программе. Впрочем, встретить морскую черепаху или кашалота удается только самым удачливым путешественникам. Лучший выбор прогулочных яхт, пиратских парусников, катеров и катамаранов с прозрачным дном предлагает порт Пуэрто Колон, на встречу с морскими просторами также можно отправиться из Лос Гигантес или Лос Кристианос.

Названный в честь посетившего остров Колумба, порт Пуэрто Колон узнаваем по статуе великого мореплавателя — указующий перст монумента поднят в направлении пути через Атлантику. В порту работает крупнейшая компания в сфере водных аттракционов — Water Sports & Charters , предлагающая весь ассортимент каяков и велосипедов, мотоциклов, катеров и яхт, катание на лыжах, «бананах», полеты с парашютом, морской вояж, рыбалку и дайвинг. Не упустите возможность прокатиться на подводном мотоцикле B.O. B. Diving — мопед со шлемом и кислородным баллоном погружается на несколько метров и движется вдоль скалистого дна, удовольствие не требует сертификата и навыков, но включает в себя фотосъемку.

Широчайшее разнообразие видов рыб Средиземноморья и Атлантики приведет в восторг любителей спортивной рыбалки в открытом океане — специальные катера, укомплектованные всеми снастями вплоть до эхолота, сулят большой улов трофеев и ярких впечатлений. Знатоки ловли могут опробовать снасти по вкусу, а новичков быстро научат рыбацкому ремеслу. Кто польстится на наживку — тунец, рыба-меч или мечта искушенных рыбаков — голубой марлин, предугадать невозможно, и в этом особый азарт глубоководной ловли. Если надумаете порыбачить самостоятельно, отправляйтесь из порта Лос Гигантес.

Увидеть под водой причудливые вулканические ландшафты и покормить огромных скатов позволяет дайвинг на Тенерифе . Самые лакомые места для погружений ищите на юге — Las Galletas, юго-западе и юго-востоке. В местечке The Rays десятки скатов позируют туристам и угощаются прямо с рук, в нескольких минутах езды от Лос Гигантес спрятался живописный залив Octopus Cove — актинии, кораллы и обросший губками риф понравятся любителям красочных фото. Словно руины древнего города, под толщей вод скрыта загадочная Атлантида, черными кораллами окантован залив Маска, хранят свои тайны пещеры Palm-Mar, Las Cuevitas и затонувшее судно «Condesito Shipwreck».

Желающих прокатиться на кораблях пустыни встречает Camel Park , расположенный в окрестностях Лос Кристианос между деревушками La Camella и Chayofa. Многочасовые сафари на верблюдах ждут гостей и на ферме La Casa del Camello вблизи курорта Лас Америкас. Устроить гонки на квадроциклах по ухабам вулканического бездорожья приглашает Quad Park , открытый в двух шагах от La Camella и деревни Arona. Опробовать одну из лучших европейских трасс можно в двух картинг-клубах , лучший из которых — Karting Club Tenerife, расположенный рядом с Лос Кристианос. В вашем распоряжении шесть моделей картов и две трассы для всех возрастов и уровней подготовки.

Впрочем, самый мощный заряд адреналина любители экстрима получат в спортивном парке « Agua Y Cielo » — если в душе вы истинный Гагарин или отчаянный парашютист, слияние воды и неба в Лас Америкас подарит вам бурю острых впечатлений. Эти захватывающие дух аттракционы снискали бешеную популярность в мире: где еще представится возможность броситься вниз с 20-этажной высотки и за секунду разогнаться на «ракете» до сотни километров, свободно падать с высоты птичьего полета и вдоволь напрыгаться с трамплина, достигая восьмиметровой высоты. Пока взрослые ведут себя как дети, малышам тоже будет чем заняться на аттракционах для самых юных туристов.

SPA на Тенерифе

Расслабиться после активного отдыха в SPA-центре — что может быть приятнее? Целебная сила термальных ванн известна со времен Древнего Рима, уже тогда водой из минеральных источников лечили недуги и возвращали здоровье. Лечебные грязи и травы для SPA-процедур дарят коже молодость, упругость и красоту, активизируют обмен веществ и избавляют тело от токсинов, насыщая его энергией, возвращая бодрость и прекрасное самочувствие.

Желающим приобщиться к термальному удовольствию на юге Тенерифе распахнул двери комплекс Aqua Club Termal вблизи апартотеля Villa Tagoro. В SPA-центрах пятизвездочных отелей Плайя-де лас Америкас ждут всех гостей острова, а в Пуэрто-де ла Крус открылся новый шикарный клуб в восточном стиле Oriental SPA Garden на территории отеля Botanico.

Покупки

Канарский архипелаг — свободная экономическая зона, не обремененная высокими пошлинами на импорт, благодаря чему стоимость товаров на Тенерифе ощутимо ниже, чем в Европе. Лучший шоппинг ждет вас в торговых центрах столицы Санта Крус на улице Calle del Castillo.

Загляните в самый большой торговый центр « El Corte Ingles » за одеждой и обувью — ассортимент брендов с мировой славой на острове не богат, зато легко найти интересные испанские марки. Кроме того, магазин порадует вас ювелирными украшениями, парфюмом и кожаными сумочками.

Рядом вы найдете небольшой магазинчик одежды с прекрасным балансом цены и качества — Wehbe . Совместить приятное с полезным приглашает молл, оборудованный кинотеатром и ресторанами — Hipermercado Carrefour , а покупать электронику и бытовую технику, не опасаясь подделок индусов, лучше в центре Saturn .

В Лас Америкас вблизи отеля Parque Santiago развернулась торговая галерея, а в южном уголке острова Armenime открыт крупнейший испанский центр жемчуга Tenerife Pearl . Ассортимент магазина приятно удивит даже самых взыскательных поклонников жемчужных украшений, а в мастерской можно воочию понаблюдать, как рождается перламутровая красота из выставочного салона. Поучаствуйте в лотерее «Поймай жемчужину», указав на понравившегося моллюска в аквариуме — сокровище раковины будет вашим вместе с экспертной оценкой улова и сертификатом.

Сезон распродаж — ребахас — стартует два раза в году: на Рождество и в середине лета, когда магазины наводняются толпами шопоголиков. Скидки — от 20% и до 90% на самый залежавшийся товар.

Изюминка шоппинга на Тенерифе — качественный алкоголь, дешевле — только даром, даже в аэропорту в Duty Free ценник выше, чем на острове. Приобретать парфюмерию и дорогие часы здесь также существенно выгоднее, чем в России. Вблизи отелей открыта масса торговых точек с навязчивыми индусами и соблазнительными ценами на электронику, однако не спешите сюда за покупками — происхождение техники сомнительное, и гарантия в России не действует. За гаджетами лучше отправляться в столичные магазины.

Тем, кто находит в мире блошиных рынков особую прелесть, с азартом выискивая среди матрешек и ритуальных африканских масок нечто уникальное, Тенерифе предлагает несколько барахолок: в Лос Кристианос — у отеля Hotel Gran Arona, в Лас Америкас — Mercadillo de Torviscas, а также на площадях Плаза де Ллано, Лос Абригос и на улице Playa San Juan.

Еда и напитки

Канарская кухня — это слияние испанских и средиземноморских традиций с лучшими рецептами Африки и Латинской Америки. В основе — свежесть, простота и качество блюд из рыбы, морепродуктов, свинины, молодого барашка и маринованного мяса козленка, приправленных сочными овощами, оливками и тропическими фруктами.

Завтрак на Тенерифе начинают с кофе и традиционного gofio — обжаренной кукурузной или ячменной муки, смешанной с молоком. Многогранный гофио добавляют в десерты, супы, жаркое, мороженое, соусы, готовят из него кашу и пекут хлеб. Этот продукт очень богат белками, витаминами и минералами, он составлял основу рациона древних гуанчей, помог населению выжить в трудные послевоенные годы и по сей день входит в ежедневное меню канарцев.

Изюминка местной кухни — «морщинистый картофель» Papas Arrugadas. Мелкий молодой картофель варят в мундире до полного испарения воды, чтобы соль осела на кожуре. Уникальный вкус гарниру, часто подаваемому к курице, придает соус мохо — смесь пряного и зеленого соусов на основе оливковых масел. Дополняет островное меню «старая одежда» Ropa Vieja — сочетание говядины, турецкого гороха, картофеля, куриного филе и жаркого потахе. Множество вариантов канарких рагу, в числе которых Puchero Canario, готовятся из нескольких видов мяса, а фаворитом среди блюд традиционной кухни признан свежепойманный отварной губан под оливковым маслом — Vieja. В ряду специй лидирует шафран — частый гость в рецептуре местных блюд.

Простота канарского меню приятно удивляет причудливыми сочетаниями продуктов. Первые блюда изобилуют разнообразием овощных супов из кабачков и кресс-салата, популярен наваристый Потахе-де беррос на свиных ребрышках с бобами, кукурузой, тмином и водяным крессом.

Во главе стола — нежная отварная рыба всевозможных сортов под соусом мохо или сдобренная маслом, уксусом и перцем. Помимо изысканной пурпурно-желтой вьехи, обязательно попробуйте боканегро, окуня, несколько видов тунца и чичарро. Очень популярны дорада, рыба-меч и сардины, а также типичные островные блюда: соленая рыба в соусе мохо Caldereta, отварная сама со сладким картофелем Sancocho Canario и жареная рыба с чесноком, кориандром и уксусом Frita con mojo verde. Морские деликатесы порадуют гурманов свежайшими устрицами, мидиями, моллюсками, кальмарами, улитками, креветками, нож-рыбой, каракатицей и анчоусами boquerones.

Во влажных тропиках особое удовольствие доставляют блюда из мяса: свинина на решетке с маринованным перцем Carne De Fiesta и знаменитые отбивные с косточкой Chuletones. У аборигенов в почете козлятина и молодая баранина, аппетитное рагу с томатами и мясом кролика Конехо аль сальморехо, а также рагу Пучеро с шафраном, бобами и колбасой чорисо. Вегетарианцы оценят Potaje Berros и овощную смесь риса с кукурузой, помидорами и перцем Аррос кон вердурас.

Отдельного внимания заслуживают соусы: зеленый mojo verde с кориандром и пряный mojo rojo с перцем. Местные соусы на 100% натуральны, не содержат химии и консервантов, лучший сувенир для гурмана — набор бутылочек с различными видами соусов. Составить представление о кухне Тенерифе невозможно, не попробовав кролика в маринаде Сальморехо.

Канарские острова знамениты оригинальными закусками Tapas, они подаются перед обедом к благородному вину или пиву в виде канапе или pincho с палочкой. Ассортимент закусок широчайший: сыры, холодное мясо, морепродукты, горячие овощи.

Винную карту открывает сладкая и крепкая янтарная мальвазия, 33 вида канарских вин родом из вулканической местности Лансароте — подобных винодельческих зон в мире больше не существует, за всю историю производства местных виноградников не касались стихийные бедствия, что благотворно сказалось на качестве белых и красных сортов.

На Канарах процветает производство белого и темного рома — заботливо охраняемые плантации сахарного тростника наделяют напиток не только отменным вкусом, но и лечебными свойствами. Оцените местный Дайкири, Кубу Либре и фирменный медовый Ron Miel — стоимость алкоголя в лавочках Тенерифе доступнее, чем в Duty Free.

А на десерт — попурри из свежих тропических фруктов: папайи, манго, ананаса, авокадо, гуайявы, дыни и пау-пау. Пальмовый мед и сок, вкусный яичный пудинг флан и удивительный сыр quesillo, а также знаменитый бьенмесабе — медово-яичный крем с ромом, миндалем, корицей и сливками.

С исконной кухней Тенерифе можно познакомиться в семейных деревенских ресторанчиках, распахнувших двери вдали от курортных маршрутов. Помимо традиционного островного меню, в многочисленных заведениях вы без труда найдете многонациональную кухню. Здесь есть все: от британского паба и сетей быстрого питания, таких как Little Italy и McDonald’s, до фешенебельных ресторанов. В «Canarian tipico» подают прекрасные супы и рыбные блюда, очень вкусны неожиданные сочетания блюд Platos combinados. Градация уровней заведений идет по вилкам: от одной до пяти вилок, присвоенных лучшим ресторанам за роскошь интерьера и ассортимента. Впрочем, многие рестораны с лучшей кухней могут похвастаться лишь 4 вилками, точнейший показатель качества блюд — наличие в зале местных жителей. Персонал свободно владеет английским, а зачастую и русским языком. Чаевые обычно включены в счет, хотя по настроению можно добавить 10% за хорошо проведенное время.

Вкуснейшими мясными блюдами вас угостят в ресторанах: «Juan Pedro’s» в Лос Менорес, «Romania at Adeje», что недалеко от Лас Америкас, в «Los Arcos», отрытом севернее Лос Кристианос, а также за курортом Пуэрто-де ла Круз в городке La Montaneta. Когда-то здесь был древний монастырь, а сегодня «El Monasterio» — лучший комплекс ресторанчиков Тенерифе, где разнообразие меню поражает воображение, пекут настоящий черный хлеб и подают монастырское пиво. Сытно пообедав, приятно прогуляться в чудном парке и покормить зверей. А за мясом на гриле по-бразильски отправляйтесь в «Rodeo», что недалеко от Лас Америкас. Пробовать дары моря рекомендуем в рыбацких деревушках Лос Абригос и Ла Калета, а также в ресторане Лос Кристианос — «El Cine», цыпленка хорошо готовят провинциальных ресторанах Адехе — «Oasis» и «Damaray».

Приятный сервис, атмосфера и изысканность испанской кухни встретят вас в семейном «Meson Castellano» — молочный поросенок, свежая рыба, испанские вина… Оригинальным оформлением мясных блюд по канарским рецептам зазывает в Адехе «Molino Blanco», все до мельчайших деталей продумано в сохранившем дух Кастильи «El Torito», а винным погребом и улитками в зеленом перце славится «El Duende». Насладиться трапезой в стенах красивого дома, открытого гостям в историческом месте Пуэрто-де ла Крус, отведать вкуснейшие интернациональные блюда: рыбу-меч прямо с костра, пряные перцы, королевские креветки и лучшие канарские вина, приглашает «Casa Regulo». А восхитительные пироги, дары моря и любое из двух сотен вин вам подадут на террасе с видом на океан в «Casa Pancho».

Оставлять чаевые не обязательно, но признак хорошего тона, а вот слишком крупный эквивалент благодарности — моветон. Чтобы поощрить официанта за обслуживание, достаточно накинуть 10% к сумме счета, при этом деньги распределяются на весь персонал заведения.

Связь

На улицах каждого города вы без труда найдете сине-зеленые таксофоны «Telefonica», стоимость пятиминутного звонка в Россию — около 1 евро. Услуги международной связи предоставляет любое интернет-кафе по тарифу 12 — 25 центов в минуту, оплата по счетчику производится в кассе. Можно звонить из номера отеля, оплатив счета в день отъезда у стойки администратора, но это самый дорогой вид связи. Дешевле приобрести sim-карту мобильного оператора Тенерифе — от 25 евро с учетом баланса 15 евро, тарифы — около 1,5 евро за минуту разговора с российским абонентом. Пополняется sim-карта в офисах мобильного оператора, на заправках, на почте, в магазинах электроники и через банкоматы.

Звонки в Россию на городские номера:

  • 007 или +7 (это код России) + код города + стационарный номер абонента
  • Звонки в Россию на мобильные номера:
  • 007 или +7 + мобильный номер абонента без восьмерки.

Компьютеры с подключением к сети интернет установлены практически во всех гостиницах, стоимость услуг — 6–8 евро в час. В несколько раз дешевле выход во всемирную паутину обойдется в залах игровых автоматов. Wi-Fi вы найдете в зоне ресепшн почти любого отеля, бесплатный — в отелях Н10 и сети McDonald’s.

Безопасность

На Тенерифе царят спокойствие и благополучие, уровень жизни доброжелательных испанцев достаточно высок, и опасных для туристов мест и кварталов на острове попросту нет. Путешествуйте в свое удовольствие на машине или на автобусе, без опаски гуляйте под луной, но не пренебрегайте простыми мерами предосторожности.

Ценные вещи, сумки, кошельки, технику держите при себе, не стоит оставлять их без присмотра на шезлонге или в салоне авто. Не поленитесь спрятать сумки в багажник — в случае, если воришки разобьют стекло, страховка бессильна. Загранпаспорта, деньги, украшения, билеты и прочие документы и ценности лучше держать в сейфе и не носить с собой на пляж — вряд ли на острове у вас попросят паспорт для проверки, а для оплаты покупок пластиковой картой продавцам достаточно водительских прав. Бумажнику и крупным купюрам не место в задних карманах брюк.

Крайне не советуем рассчитываться банковскими картами в торговых точках, открытых индусами, а это почти все магазины электроники в Лас Америкас. Да и за наличные приобретать у них товар не спешите: скорее всего, он будет низкого качества и сомнительного происхождения.

Избегайте навязчивых распространителей бесплатных лотерей.

Постарайтесь не обгореть и берегитесь солнечного удара, лучшее время для пляжного отдыха — до 13.00 и после 16.00. Панамы, защитные кремы, очки и зонтики вам в помощь — начните с косметики с высокой степенью защиты, по мере загорания снижая до SPF 15. Смуглой коже подойдет масло для загара.

От живности в воде безопаснее держаться на расстоянии, ловить крабиков на скользких булыжниках — не лучшая идея. На дне океана и камнях живут морские ежи, если все-таки не повезло наступить на одного из них — обработайте рану свежим лимонным соком. Фрукт найдется в любом прибрежном баре, смягчит боль, и иголки выйдут менее мучительно. Остатки иголок извлекаются пинцетом, доктор пропишет специальную мазь из аптеки.

С возникшими трудностями, за исключением проката авто, обращайтесь к принимающей стороне.

За помощью врача звоните по телефонам, указанным в полисе медицинской страховки. Вас обязаны проконсультировать, при необходимости отправить к вам специалиста или организовать госпитализацию. Стоимость звонков, лечения и транспортировки возмещает страховая компания. Однако если серьезного лечения не требуется — услуги врача вы оплачиваете сами, и уже после возвращения домой предъявляете счет из аптеки и за услуги доктора страховой компании. Наличие медицинского полиса — не каприз посольства, а гарантия получения недешевой в Испании медицинской помощи.

El Corte Ingles, Санта-Крус-де-Тенерифе. Отели рядом, фото, видео, как добраться

Поскольку Тенерифе, как и все Канарские острова, освобожден от налога на импорт, цены на многие категории товаров зарубежного производства здесь ниже, чем в континентальной Европе. В первую очередь это относится к качественным алкогольным напиткам, парфюмерии, одежде и изделиям из кожи (в том числе крокодиловой).

На шоппинг лучше отправиться в столицу острова, город Санта Крус де Тенерифе: здесь расположены несколько крупных торговых центров, в т.ч. новый «El Corte Ingles», который мы Вам и рекомендуем посетить.

«El Corte Ingles» предлагает одежду и обувь ведущих мировых марок, изделия из кожи, парфюмерию, ювелирные украшения, товары для детей и многое другое.
Неплохим ассортиментом продуктов может похвастаться и местный супермаркет.

Торговый центр находится совсем рядом с автобусной станцией, что делает его очень «удобным» для туристов из южных районов острова.

Часы работы: 10:00 – 22:00, кроме воскресенья.

Как добраться из Лас Америкас:

На автомобиле по TF-1 до города Санта Крус де Тенерифе. В городе как ориентир можно использовать автобусную станцию (Estacion de guaguas). См. схему расположения торгового центра.

Маршрут №110 и №111. От автобусной станции в Санта Крусе до торгового центра несколько сотен метров.
Подробнее об автобусном сообщении на острове – в разделе «Как добраться».

«Блошиные рынки» существуют во всех уголках мира, и остров Тенерифе – не исключение. Это особый мир. Здесь соседствуют детские купальники с африканскими ритуальными масками, матрешки – с часами «Ролекс» за 10 евро.

Барахолка (Mercadillo) – это и охота, и игра, и развлечение, и прогулка одновременно. Познав ее вкус, в магазине даже и неинтересно становится – там не встретишь таких неожиданных находок, там все предсказуемо, и исчезает оттенок азарта.

Пн 9:00 – 14:00
«Mercadillo de Alcala» на площади Plaza del Llano, Alcala

Вт 18:00 – 22:00
«Mercadillo de Los Abrigos» на площади в Los Abrigos

Ср 9:00 – 14:00
«Mercadillo de Playa San Juan» на параллельной главной дороге улице в Playa San Juan

Чт Сб 9:00 – 14:00
«Mercadillo de Torviscas» в Centro de Costa Torviscas, Лас Америкас

Вс 9:00 – 14:00
«Mercadillo de Los Cristianos» возле отеля Hotel Gran Arona, Los Cristianos

Особого упоминания заслуживает магазин «Tenerife Pearl» в местечке Armenime на юге острова – крупнейший в Испании центр по продаже натурального и искусственного жемчуга.
«Tenerife Pearl» – это и магазин, ассортимент которого удивит даже очень взыскательного покупателя, и мастерская, где Вы сможете понаблюдать за процессом изготовления украшений, и выставочный салон.

В «Tenerife Pearl» Вам предложат поучаствовать в своеобразной лотерее «pick a pearl». В специальном аквариуме живут моллюски-жемчужницы, ранее привезенные с ферм по разведению жемчуга. За небольшую плату Вы можете указать на любую раковину – , которая в ней окажется, будет Вашей.
Эксперт исследует цвет, форму и размер «улова», бесплатно оценит и выдаст сертификат.

Как добраться из Лас Америкас:

На автомобиле по TF-1 на запад до поворота на круговом перекрестке на Armenime и Los Gigantes (TF-47). Магазин расположен по правой стороне дороги (см. схему).

Маршрут №473. Подробнее об автобусном сообщении на острове – в разделе «Как добраться».

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Путешествуй быстро и легко, как ягуар!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: