McDonalds на 3-й Авеню и 33-й улице, Нью-Йорк. Отели рядом, фото, видео, как добраться

Содержание

McDonalds на 3-й Авеню и 51-й улице (McDonalds on 3rd Avenue and 51th Street)

Нью-Йорк: полезная информация

  • Информация о городе
  • Карта Нью-Йорка
  • Куда сходить
    • Достопримечательности (90)
    • Магазины и ТРЦ (131)
    • Музеи (27)
    • Небоскрёбы (24)
    • Рестораны и кафе (44)
    • Аэропорты (15)
    • Парки (13)
    • Площади (4)
    • Мосты (3)
    • ЖД вокзалы (2)
    • Фастфуды (64)
    • Храмы, соборы, мечети (2)
    • Зоопарки (2)
    • Галереи (6)
    • Порты (2)
    • Тоннели (2)
    • Парки развлечений (1)
    • Театры (3)
    • Смотровые площадки (1)
  • Забронировать отель в Нью-Йорке
  • Поиск и бронирование дешевых авиабилетов
  • Отзывы туристов
  • Фотографии Нью-Йорка
  • Советы о Нью-Йорке
  • Вопрос-ответ
  • Экскурсии в Нью-Йорке
Метро 51 Street линий 4, 6, 6-эксперсс и Lexington Av/53 Street линий E, M

«МакДональдс» на 3-й Авеню между 50-й и 51-й улицами находится в довольно выигрышной позиции, потому что в этом районе не так уж много мест, где можно посидеть и быстро перекусить. Он работает 24 часа в сутки, при этом здесь обычно немало народа.

Нью-Йорк

Город Нью-Йорк (New York City)

Нью-Йорк — пожалуй, самый известный город в мире, в котором сосредоточены финансовые учреждения, многочисленные исторические и культурные достопримечательности, музеи, магазины, театры и многое другое. Это шумный и яркий город небоскребов и свободы, который многим знаком по обилию кинофильмов и фото, где действие разворачивается на его улицах. Здесь столько возможностей, сколько можно вообразить. От Таймс-сквер до самого темного уголка Бронкса — царство крайностей. От русского анклава в Бруклине на Брайтон-Бич до филиала Южной Америки в Квинсе — сообщества из любой страны мира.

Сэкономь на путешествии в Нью-Йорк!

Видео: Нью-Йорк

Основные моменты

Две главные достопримечательности, давно ставшие символами Нью-Йорка – это его легендарные небоскребы (например, Эмпайр Стейт Билдинг) и Статуя Свободы. Величественные здания можно осмотреть и при пешей прогулке, а вот до другого объекта можно добраться только на пароме с Нижнего Манхеттена.

Практически все самые известные достопримечательности сосредоточены на Манхеттене. Здесь находятся известные на весь мир Уолт-стрит, где кипит финансовая жизнь всей Америки, Бродвей с многочисленными театрами, Центральный вокзал, самая дорогая улица – Пятая Авеню с шикарными магазинами и ресторанами, Рокфеллер-центр, около которого каждое Рождество устанавливают огромную ель, Музейная миля со всемирно известными музеями. Но самым посещаемым местом является Таймс Сквер. Здесь всегда многолюдно и в разгар рабочего дня, и ночью, когда включается впечатляющая неоновая подсветка.

Непременно стоит заглянуть и в другие районы города. Хотя бы для того, чтобы почувствовать их атмосферу, в каждом из них можно найти много интересного. Так, например, Бронксе имеется зоопарк и ботанический сад.

В каждом округе Нью-Йорка есть свои парки и скверы, но самым известным, несомненно, является огромный Центральный парк в сердце Манхеттена. Это искусственно созданный уголок природы посреди серого бетонного мегаполиса.

Так как город расположен на нескольких островах, некоторые его районы соединяют мосты, которые тоже стали своеобразной достопримечательностью города. Самым знаменитым, пожалуй, является Бруклинский мост.

Нью-Йорк уже давно приобрел славу одного из самых дорогих городов в мире. Поэтому проживание, еда, покупки и передвижение по городу обойдется в немалую сумму. Но все же здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни. Кто-то влюбляется в Нью-Йорк с первого взгляда, кто-то начинает ненавидеть этот мегаполис с безумным ритмом жизни. В любом случае равнодушно относиться к этому городу невозможно.

Статуя Свободы Центральный парк Нью-Йорка

Столица мира

Сегодня, по всеобщему и единодушному мнению американцев, Нью-Йорк — центр планеты и Столица Мира. В двадцатых годах XX столетия Нью-Йорк решительно перехватил инициативу и стал самым высоким городом в мире. И чем выше устремлялись его шпили, тем очевиднее становился факт: вот здесь как раз и находится пуп земли. Однако более правомерно последнее прозвище оставить за Иерусалимом, но все остальные громкие титулы безусловно принадлежат Городу Большого Яблока. Прежде всего Нью-Йорк — центр мировых финансов, центр делового мира и. центр мирового Дела.

Ну а далее этот город в центре мировой культуры, мирового искусства, мировой моды. мировой медицины и, уж конечно, Нью-Йорк — центр мирового туризма.

Архитектура Нью-Йорка выразительнее всего говорит о процветании города и служит ярким примером того, насколько искусство зависит от бизнеса. Ни одна из знаменитых построек в истории человечества — за исключением, пожалуй, античных египетских пирамид и готических соборов Европы Средневековья — не может сравниться с гигантскими небоскребами и мощными мостами, поражающими основательностью своих конструкций, пропорциями, формами, бесконечным разнообразием и поразительной красотой. Небоскребы превращают Нью-Йорк в город панорамных видов, каких не увидишь ни в одном другом городе мира.

Достопримечательности Нью-Йорка

История

Заявив в 1609 году, что эта территория отныне принадлежит Голландской Ост-Индской компании (Dutch East India Company), Генри Гудзон отозвался о ней как о «прекраснейшей земле, на которую только мечтал ступить человек». Вскоре после этого возникло название «Манхэттен» — на языке коренных американцев манси означающее «Остров холмов».

Нью-Йорк 1873 года

К 1625 году здесь была создана колония, получившая имя Нового Амстердама, и Петер Минёйт (Peter Minuit) приобрел остров у индейцев манси. В 1789 году Джордж Вашингтон принес здесь клятву первого президента республики, а в начале Гражданской войны Нью-Йорк, откуда на защиту Союза отправилось немало добровольцев, стал организационным центром движения за освобождение рабов.

В XIX веке волны иммигрантов — ирландцев, немцев, англичан, скандинавов, славян, итальянцев, греков и евреев Центральной Европы — привели к стремительному росту населения, появлению промышленных и финансовых империй, золотому веку небоскребов.

6-ая авеню в Нью-Йорке, 18 мая 1940 года

После Второй мировой войны Нью-Йорк был главным городом мира, но пострадал от нового явления: бегства белых (white flight) в предместья. К 1970-м годам разрисованная граффити система метрополитена стала символом гражданского и экономического упадка Нью-Йорка. Однако в 1980-х Нью-Йорк под руководством троекратно избиравшегося мэра Эда Коха (Ed Koch) вернул себе былой лоск. В 1989 году город избрал первого мэра афроамериканца Дэвида Динкинса (David Dinkins), однако после одного срока отдал кресло республиканцу Рудольфу Джулиани (Rudolph Giuliani) (он был главным претендентом на пост президента США в 2008 году). Во время правления Джулиани разразилась катастрофа 11 сентября 2001 года: в 110-этажные башни-близнецы Всемирного торгового центра врезались угнанные самолеты коммерческих авиалиний, превратив здания в огненные шары и обрушив их. В результате этого печально известного теракта погибли 3000 человек.

В 2001 году 108-м мэром Нью-Йорка стал республиканец Майкл Блумберг (Michael Bloomberg). Переизбранный в ноябре 2005 года, Блумберг получил и третий срок в 2009 году после введения весьма спорной поправки, позволившей это сделать. Блумберг — независимый прагматик от политики, и его правление вызывает как восторженные оценки, так и критику за двойную мораль в отношении политики по охране окружающей среды и общего развития (закон о запрете курения на территории города потряс общество, а планы по борьбе с пробками на дорогах не были одобрены).

Районы Нью-Йорка

Нью-Йорк поделен на пять районов, причем каждый из них имеет свою индивидуальность и неповторимую атмосферу. Сердце Нью-Йорка – это Манхеттен, здесь находятся все значимые учреждения города и самые узнаваемые достопримечательности. Куинс с двумя огромными аэропортами считается самым обширным районом. Бруклин – самый густонаселенный округ, отличается большим многообразием проживающих здесь народов. В том числе здесь располагается русский квартал – Брайтон Бич. Бронкс расположен к северу от Манхеттена и считается спальным районом. Именно здесь зародились такие музыкальные стили, как рэп и хип-хоп. Округ Статен-Айленд больше напоминает пригород и связан с Манхеттеном паромной переправой.

Музыкант в центральном парке Бруклинский мост

Остров Манхэттен

Этот остров длиной 21 км и шириной 3 км содержит почти все, что бы вам хотелось посмотреть. Четыре других городских района: Бруклин, Куинс, Стейтен-Айленд и Бронкс (все большей частью жилые) — по-своему неповторимы, но для местных жителей и приезжих Нью-Йорк — это Манхэттен.

Манхэттен 10-ая авеню

В Манхэттене трудно заблудиться. Он разделен на три части: Аптаун, Мидтаун и Даунтаун (который, в отличие от остальных американских городов, является нижней, а не центральной частью). Аптаун располагается севернее 59-й улицы, Мидтаун занимает центр города, а Даунтаун лежит южнее 34-й улицы.

Центр острова составляет Пятая авеню; вся область к западу до реки Гудзон называется Вест-Сайдом, тогда как Ист-Сайд находится между Пятой авеню и Ист-Ривер. Пятая авеню берет начало от площади Вашингтон-сквер и спускается к кварталу Гринвич-Виллидж.

Здесь и в районе Уолл-стрит названия улиц и их извилистость остались со времен колонизации острова. В прочих местах все дороги пересекаются под прямым углом, а улицам присвоены номера, а не имена. Авеню с первой по 12-ю тянутся с севера на юг, а улицы с первой по 220-ю — с востока на запад. Некоторые авеню названы по имени: Йорк-авеню, Лексингтон-авеню, Мэдисон-авеню и Парк-авеню (все попытки переименовать Шестую авеню пока безуспешны). Бродвей, не подчиняясь никаким правилам, пересекает город по диагонали.

В покрытом прямоугольной сеткой кварталов городе ньюйоркцы указывают место не по номеру улицы, а по ближайшему пересечению улицы с авеню; например, Уитневский музей американского искусства находится на пересечении Мэдисон-авеню и 75-й улицы, в одном квартале к востоку и в семи кварталах к югу от Метрополитен-опера (пересечение Пятой авеню и 82-й улицы). Нью-йоркские таксисты признают только такой вид указания адреса, а не какой-либо заметный ориентир.

Мидтаун

Вполне возможно, что ваша гостиница окажется в Мидтауне, откуда легко добраться пешком до любого лежащего окрест места. Нью-Йорк отличает еще то, что он замечательно подходит для пеших прогулок по своим широким тротуарам. В любом случае начинать надо от центра.

Рокфеллеровский центр

Это скопление вознесшихся вверх башен из индианского известняка между Пятой и Шестой авеню, от 48-й до 51-й улицы составляет сердцевину Нью-Йорка. Джон Д. Рокфеллер-младший арендовал данный участок земли у Колумбийского университета в 1928 г., чтобы спасти его от дурной славы притона для питейных заведений в пору действия сухого закона. Они вскоре исчезли, уступив место первым небоскребам, где размещались правления компаний и центр радиовещания, которые соединялись с подземным залом, где находилось свыше 200 магазинов и ресторанов.

Знаменитый рождественский каток

Вы тотчас ощутите прелесть самого места с фонтанами и клумбами пешеходной улицы Ченнел-гарденс, спускающейся от Пятой авеню южнее 50-й улицы к Центральной площади. В подражание Ла-Маншу сады пролегают между французским (Maison Fran^aise) и английским (British Empire Building) небоскребами. В конце располагается площадь Рокфеллера (Rockefeller Plaza), которая летом превращается в кафе под навесом, а зимой — в каток. Над охраняемой статуей Прометея площадью возвышается самая высокая башня центра — Дженерал-Электрик-билдинг, где размещается вещательная компания NBC. Лучше всего знакомиться с Рокфеллеровским центром в составе экскурсионной группы. Сама экскурсия занимает один час с четвертью и начинается каждый час, когда центр работает, а не работает он лишь в День благодарения и на Рождество.

Одно время предполагалось строить Рокфеллеровский центр вокруг нового здания Метрополитен-опера, но был возведен киноконцертный зал «Радио-Сити» (тел.: 212-247-47-77; www.radiocity.com) на углу Шестой авеню и 50-й улицы. «Радио-Сити» — один из самых замечательных киноконцертных залов мира, поднимавших настроение в тоскливые 1930-е гг. Великой депрессии.

Постарайтесь попасть на выступление наиболее известной американской труппы танцовщиц «Роккетс» (Rockettes), подбрасывающих ноги под сопровождение симфонического оркестра киноконцертного зала «Радио-Сити» и восхитительного электрооргана вурлицер (wurlitzer) — самого большого в мире. На худой конец присоединитесь к устраиваемой ежедневно экскурсии за кулисы. Мерцающие канделябры и зеркала фойе произвели бы впечатление и на самого Людовика XIV. Зрительный зал, вмещающий свыше 6000 человек, украшен изумительными полукруглыми световыми полосами. Трудно представить, что их чуть не снесли в 1970-е гг., но, как выразилась «Нью-Йорк Таймс» в поддержку протестов общественности: «Закрытие киноконцертного зала «Радио-Сити» означало бы закрытие Нью-Йорка». К счастью, все уцелело.

Другой достопримечательностью Рокфеллеровского центра является смотровая площадка Вершина скалы (тел.: 212-698-20-00; www.topoftherocknyc.com; доступ посетителей до полуночи). С нее, расположенной на крыше 70-этажного небоскреба, открываются различные виды на город, включая потрясающую панораму Центрального парка и вид на Эмпайр-стейт-билдинг.

Смотровая площадка Вершина скалы Пятая авеню

Пятая авеню

Этот проспект, по меньшей мере отрезок между 34-й улицей и Центральным парком, стал олицетворением роскоши, которой можно вкусить или полюбоваться. Если ваши средства не позволяют остановиться в гостинице «Плаза», можно насладиться не столь вызывающей роскошью усеянных бриллиантами витрин ювелирных магазинов Тиффани, либо Картье, либо Ван-Клефа и Арпельса. Они просто восхитительны, особенно под Рождество. А можно прогуляться по шикарным универмагам наподобие «Сакс» на Пятой авеню, «Бергдорф Гудман» или «Генри Бендель». Чтобы получить представление о чужеземном вкусе, примерьте образцы высокой моды во французских и итальянских магазинах вроде Гуччи, которые пользуются выгодами Нью-Йорка и искушенностью нью-йоркских покупателей.

Но апогеем на Пятой авеню является башня Трампа (Trump Tower) на 56-й улице. Здесь вы найдете увенчанный стеклянной крышей атриум, прохладное просторное помещение высотой в шесть этажей, отделанное розовым мрамором и блестящей медью.

Среди всей этой, порой чрезмерной изысканности улучите время на посещение 47-й Западной улицы, ее «Алмазного ряда», центра торговли бриллиантами, где одетые в черное евреи-хасиды, выходцы из Восточной Европы, снуют туда-сюда с блестящими украшениями в бумажных пакетах под опекой полицейских в форме и штатском.

Собор Святого Патрика (между 50-й и 51-й улицами) — смелая попытка копировать знаменитый Кельнский готический собор — ныне потерялся среди небоскребов Рокфеллеровского центра и стоящей рядом Олимпийской башни (Olympic Tower). Но здание 1879 г. постройки напоминает о себе во время шествия ирландских католиков в день святого Патрика (17 марта), когда сам кардинал приветствует собравшихся.

Таймс-сквер и Бродвей

Газета «Нью-Йорк Таймс» заявляет, что публикует «все новости, подлежащие обнародованию», и башня Таймс самой газеты дала название площади Таймс-сквер (на северной стороне 42-й улицы между Бродвеем и Седьмой авеню), представляющей собой поразительное смешение утонченного и низкопробного вкуса. На самом деле Таймс-сквер охватывает область с 42-й по 47-ю улицу, между Шестой и Восьмой авеню. Являясь средоточием театрального квартала, площадь, кроме того, приютила некогда наиболее сомнительные стриптиз-клубы и порнографические магазины. Шикарные рестораны соседствовали с самыми неприглядными кабаками. Блестящие лимузины высаживали дам в вечерних платьях прямо на улице, кишащей проститутками, пьяницами и наркоторговцами и усеянной уличными музыкантами, от безработных виртуозов-джазменов до бренчащих на украденной гитаре горе-музыкантов.

Но ныне, благодаря стараниям бывшего мэра Рудольфа Джулиани и энтузиастов, Таймс-сквер изменил свой облик. К досаде одних и радости других, оплотом такого обновления стала компания Диснея, о чем напоминает возведенная ею башня на углу 42-й улицы и Седьмой авеню. Ныне переделаны целые кварталы. Старым театрам, где некогда показывали порнографические фильмы и фильмы ужасов, вернули их былой облик и статус театра.

Театральные вывески Бродвея

Штаб-квартиры специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний фондовой биржи NASDAQ, звукозаписывающей компании «Virgin Records» и магазины пришли на смену мест торговли наркотиками и порнографией, и новое неоновое освещение залило светом район Бродвея, известный под названием «Великий белый путь».

Если атмосфера Таймс-сквера / Бродвея пришлась вам по душе, отдохните в уютном вестибюле или Голубом баре (Blue Bar) отеля «Алгонкин», одного из самых величественных памятников литературной жизни 1920-х гг. на Манхэттене (44-я улица, между Пятой и Шестой авеню).

42-я улица

Другим островком тишины и покоя, а также архитектурной достопримечательностью является Нью-Йоркская публичная библиотека (Пятая авеню, между 40-й и 42-й улицами; тел.: 212-930-08-30; www.nypl.com). Здание представляет собой шедевр французского неоклассического стиля боз-ар в сдержанной американской трактовке 1911 г. Три арки фасада со сдвоенными коринфскими колоннами вокруг входа, куда ведет широкая лестница, приглашают вас отдохнуть часок от суеты улицы. В этой самой доступной из публичных библиотек вы сможете перевести дух с книжкой в руках в просторном читальном зале, насладиться зрелищем сменной экспозиции в зале Готтесмана или посидеть на ступенях среди двух огромных каменных львов американского скульптора Эдуарда Кларка Поттера.

Нью-Йоркская публичная библиотека Центральный вокзал Нью-Йорка

На востоке 42-й улицы, у южной оконечности Парк-авеню расположился центральный железнодорожный вокзал Гранд-сентрал, конечная станция Нью-Йоркской центральной железной дороги, созданной Вандербилтом, как и само здание, ставшее легендой. Подобно публичной библиотеке, это совершенное творение в стиле боз-ар (хотя понадобилось вмешательство Верховного суда, чтобы защитить здание от сноса). Изваяние орла над большими часами фасада среди стоящих и полулежащих римских богов со всей наглядностью отражает особое отношение Америки к богам. Сто двадцать три железнодорожных пути завершенного в 1920 г. вокзала, разместившегося в помещении на двух уровнях (63 вверху и 57 внизу), доставляют и увозят полмиллиона пассажиров ежедневно. Понаблюдайте в час пик за главным залом вокзала с цилиндрическим куполом, ныне восстановленном в своем былом блеске.

Возвышающийся над вокзалом небоскреб Мет-лайф-билдинг (Met Life Building) в свое время возмущал искусствоведов, но в районе есть и другие заметные небоскребы.

Чудесный образец стиля ар деко представляет стальной шпиц в виде меч-рыбы Крайслер-билдинга (Лексингтон-авеню и 42-я улица). Естественно, очертания покрытого эмалью, сооруженного из белого кирпича и стали и блестящего на солнце здания хорошо видны на расстоянии, но с верхних этажей соседних гостиниц можно любоваться причудливыми горгульями, чей облик навеян формами радиаторов автомобилей «Крайслер».

Постарайтесь заглянуть в вестибюль здания, который отделан светлым и темным деревом, — пример стиля ар деко, увлечение которым пришлось на 1920—1930-е гг.

Деловой центр Ситигруп-сентер (CitiGroup Center; Лексингтон-авеню между 53-й и 54-й улицами) со своей крутой серебристой крышей имеет причудливые очертания. Внизу его городскую принадлежность подчеркивает оживленный трехэтажный «рынок» в виде магазинов и ресторанов, окруживших застекленный внутренний двор. Тот же архитектор Хью Стуббинс построил отдельно стоящую многоугольную лютеранскую церковь Святого Петра (42-я улица и Лексингтон-авеню), чью чудесную часовню украсила скульптор Луиза Невельсон.

Видимо, лучшим деловым зданием на Парковой авеню можно считать Сиграм-билдинг (Seagram Building; между 52-й и 53-й улицами). Чистые линии этого затемненного стеклянного небоскреба архитекторов Миса ван дер Роэ и Филипа Джонсона считаются высшим выражением утонченности созданного Мисом международного стиля. Внутри находится ресторан «Four Seasons» и декорации Пикассо для балета «Треуголка».

Организация Объединенных Наций

Джон Д. Рокфеллер-младший предоставил 7 га земли, чтобы страны — члены ООН согласились на размещение своей штаб-квартиры в Нью-Йорке (Первая авеню, между 42-й и 48-й улицами; тел.; 212-963-86-87; www.un.org; ежедневные экскурсии).

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

Коллективу архитекторов различных стран во главе с американским зодчим Уоллесом К. Харрисоном, куда входил швейцарско-французский архитектор Ле Корбюзье, удалось возвести в начале 1950-х гг. комплекс зданий, отличающихся таким единством и гармонией, которых не удалось достичь заседающим там дипломатам. Штаб-квартира ООН состоит из четырех основных зданий: 39-этажное здание Секретариата ООН, здание Генеральной Ассамблеи (самое низкое, с куполообразной крышей), здание конференций и пристроенная в 1961 г. Библиотека им. Дага Хаммаршельда. Лучший вид на весь комплекс открывается с Ист-Ривер во время морской прогулки вокруг Манхэттена.

В помещении справочного стола (45-я улица и Первая авеню) можно записаться на экскурсию по всему комплексу зданий ООН. Страны — члены ООН подарили штаб-квартире некоторые помещения комплекса, например, Норвегией, Данией и Швецией предоставлены три Совещательные комнаты, а Великобритания преподнесла скульптуру работы Барбары Хепворт для бассейна на площади ООН (сам бассейн подарили американские школьники).

При осмотре небоскребов вдоль площади ООН (UN Plaza) запаситесь бутербродом, чтобы можно было подкрепиться в саду, или поешьте в делегатской столовой, выходящей окнами на Ист-Ривер (вход по пропускам; узнайте в справочном столе о возможности заказа места). В магазине подарков по вполне приемлемой цене можно купить ремесленные изделия со всего света. Местное почтовое отделение торгует исключительно марками ООН (не американскими) для писем и открыток, рассылаемых внутри комплекса.

Эмпайр-стейт-билдинг

Эмпайр-стейт-билдинг поражает своими размерами: 102 этажа, 60 тыс. т стали, 5670 км телефонных проводов и кабелей; 97 км труб; само здание занимает объем 1 млн м³, а Кинг-Конгу, карабкаясь вверх, пришлось одолевать 449 м (угол Пятой авеню и 34-й улицы; тел.: 212-736-31-00; www.esbnyc.com; открыт до 2.00). После постройки в 1931 г. большинство помещений в первые годы Великой депрессии пустовало, так что налоги платили со сборов экскурсантов.

Для приобретения билетов на смотровую площадку надо спуститься вниз, следуя указаниям стрелок. Лифт доставит вас на 80-й этаж, где «местный» лифт поднимет уже на 86-й этаж. С наружной площадки открывается изумительный вид, нередко можно различить плывущие в 65 км суда; зимой же можно находиться внутри отапливаемого укрытия, которое защищает от непогоды. Кроме того, имеется еще третий лифт, доставляющий на смотровую площадку 102-го этажа, но она не всегда работает. Площадка располагается у основания передающей башни с антенной высотой 62 м, откуда вещают телевизионные и коротковолновые радиостанции. Одна из наиболее запоминающихся особенностей здания — его способность менять окраску, становясь то зеленым в день святого Патрика, то красным, белым и синим в День Независимости 4 июля. Полный перечень перемены цвета здания с указанием повода можно найти на официальном сайте.

Спустившись вновь на 34-ю улицу, вы оказываетесь среди торговых рядов. Посетите крупнейший в мире универмаг «Мейсис» (Macy’s) или прогуляйтесь по 32-й улице и Седьмой авеню, где в так называемом Мэдисон-сквер-Гардене (4 Pennsylvania Plaza; тел.: 212-465-67-41; www.madisonsquaregarden.com; ежедневные экскурсии), который считают «самой знаменитой мировой площадкой», проводятся зрелищные и спортивные мероприятия.

Район Уолл-стрит

Здесь, на южной оконечности Манхэттена, смыкающиеся в виде узких расщелин небоскребы составляют оплот этого впечатляющего средоточия капитализма, известного как Уолл-стрит. Собственно само крепостное сооружение было построено в 1653 г. для хранения первого ощутимого денежного приобретения Америки и представляло деревянный частокол для защиты от индейцев поселения на острове, который те продали голландцам за смехотворную цену в 24 доллара (60 гульденов) 30 годами ранее. Ныне едва ли найдется место, пользующееся большим уважением.

Сердце финансового квартала — Нью-Йоркская фондовая биржа, почтительно выстроенная в виде римского храма. К сожалению, на смотровую площадку, откуда можно наблюдать за происходящими внизу торгами, посетители больше не допускаются.

От необычного храма ростовщиков рукой подать до церкви Святой Троицы (построена в 1846 г.) в конце Уоллстрит на Бродвее. В тихом кладбищенском саду этой первой в Америке церкви в неоготическом стиле могут отдохнуть измученные клерки и уставшие от ходьбы любители достопримечательностей. Здесь похоронен Александр Гамильтон, первый министр финансов.

Когда Нью-Йорк короткое время пребывал столицей Соединенных Штатов, Федерал-холл (но углу Уолл-стрит и улицы Нассау; порядком обветшалое здание было снесено в 1812 г. и заново построено в 1842 г.) стал местом заседания Конгресса, и здесь же Джордж Вашингтон принес присягу, вступая в должность президента 30 апреля 1789 г. Его бронзовая статуя воздвигнута рядом с входом. Другая достопримечательность времен становления республики — Фронсесова таверна на углу Перл-стрит и Брод-стрит. Именно здесь Вашингтон прощался с офицерами в конце Войны за независимость, за шесть лет до вступления в должность президента. Владелец таверны, Саму-эль Фронсес позже стал дворецким Вашингтона в Белом доме. Нынешнее здание представляет собой примерную реконструкцию изначального сооружения. На первом этаже находится ресторан, а на втором разместился музей. Среди экспонатов можно встретить прядь волос с головы Вашингтона.

Всемирный торговый центр

Севернее церкви Святой Троицы до 11 сентября 2001 г. возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра. В то ясное и тихое утро два захваченных террористами американских пассажирских самолета друг за другом врезались в башни и обрушили их. Башни, насчитывающие 110 этажей, на время их завершения в 1973 г. были самыми высокими в мире, оставаясь таковыми для Нью-Йорка до своего разрушения. Бедствие унесло жизни около 3000 человек, в том числе полицейских и пожарных, и за один день Америка потеряла столько людей, сколько она не теряла с битвы у ручья Антиетам в период Гражданской войны. Страну охватило всеобщее горе, и было решено провести конкурс среди архитекторов всего мира на строительство здесь подобающего сооружения.

Был отобран проект возведения Башни свободы (Freedom Tower), предложенный Даниэлем Либескиндом. Ее высота составит 541 м, так что это вновь будет самое высокое здание в мире. Мемориал в честь погибших во Всемирном торговом центре (Tribute WTC Visitor Center; 120 Liberty Street; тел.: 866-737-11-84; www.tributewtc.org), состоящий из пяти тематических галерей, быстро расширяется; список погибших напоминает о числе жертв, тогда как фотографии из семейных альбомов славят жизнь жертв трагедии. По соседству расположились другие мемориалы, включая часовню Святого Павла, где размещена постоянная экспозиция, и Символ надежды в Батарейном парке в виде олицетворявшей земной шар сферы, которую извлекли из-под развалин.

Статуя Свободы

Трудно представить более красноречивый символ надежды, которую дарила статуя Свободы прибывающим в Новый Свет на исходе XIX в. доведенным до отчаяния беженцам (15 мин на пароме от Батарейного парка; тел.: 212-363-32-00; www.nps.gov/stli). Сегодня едва ли кого-то из американцев или иностранцев, сколь бы толстокожими они ни были, не заденет за живое этот памятник высотой 93 м. Статуя, созданная французским скульптором Огюстом Бартольди и инженером Поставом Эйфелем, была преподнесена в дар французским народом 4 июля 1884 г., а возведена в 1886 г.

Полное название монумента «Озаряющая мир Свобода» служит выражением французской идеи, сближающей Французскую революцию и Войну за независимость в Америке. Затраты в размере 250 тыс. долларов возмещали совместные и частные вклады; французы оплатили статую, а американцы — пьедестал. Посетители по ступеням поднимаются на пьедестал, откуда стеклянный потолок позволяет рассмотреть внутреннее сооружение статуи. Ограниченное время посещения избавляет от долгого ожидания в очереди.

Западней острова Свободы лежит остров Эллис, через который в ходе иммиграционной проверки с 1892 по 1924 г. прошло 12 млн съехавшихся сюда людей. Не вполне здоровых людей помечали мелом на рукавах: Н означало сердце, К — грыжу, Sc — кожу головы, X — душевную болезнь. Ныне «остров слез» стал государственным памятником, там восстановлено здание Иммиграционной службы, где разместился Музей иммиграции, нередко повествующий о тяжелых судьбах миллионов тех, кто прошел через это здание.

Если вы почему-то не хотите присоединиться к толпам народа на острове Свободы, а предпочитаете совершить освежающую поездку по морю, откуда открывается великолепный вид на Манхэттен, садитесь на паром до острова Стейтен-Айленд (также отходящий от Батарейного парка, тел.: 212-269-57-55). Это лучший способ добраться до города, так как поездка бесплатная. Для лучшего обзора поднимитесь на верхнюю палубу.

Нижний Ист-Сайд

Нижний Ист-Сайд — область от Канал-стрит на север к Хьюстону, куда поначалу направлялись иммигранты. Большинство задерживалось здесь до тех пор, пока не овладевали англииским, а затем отправлялись в Аптаун или вниз по Гудзону. Китайцы, евреи и итальянцы предпочитали задержаться здесь среди соплеменников, селившихся рядом. Китайцев и сейчас там много, и хотя район становится все более современным, здесь полно бутиков и модных музыкальных клубов — цвета, звуки и запахи иных обитателей тоже достаточно различимы, чтобы во время послеполуденной прогулки вы ощутили царившую здесь прежде атмосферу.

Китайский квартал

Отправившись отсюда на подземке в Китайский квартал, вы не заблудитесь: на станции Канал-стрит надписи сделаны на английском и китайском языках. Крыши телефонных будок сделаны как у пагод, лавки торгуют нефритовыми украшениями, витрины бакалейных магазинчиков уставлены сахарным горошком и зимней дыней, а бесчисленные рестораны с кантонской, шанхайской и сычуаньской кухней наперебой зазывают к себе.

Китайский квартал Нью-Йорка

Свыше 100 тыс. китайцев живут в Китайском квартале с нечетко определенными границами, он сосредоточен вокруг улиц Канал-стрит, Мотт-стрит и площади Чатем-сквер. Первые переселенцы прибыли в страну во время калифорнийской золотой лихорадки в XIX в., большинство были выходцами из Гонконга. Для знакомства с кварталом посетите Музей китайцев в Америке (70 Mulberry Street; тел.: 212-619-47-85; www.moca-nyc.org).

Многие китайцы из остальных частей Нью-Йорка (и даже страны) прибывают сюда на выходные, чтобы сделать покупки и отведать блюда родной кухни. Супермаркеты торгуют лучшими сортами китайского чая и изящной фарфоровой чайной посудой. Посетите Буддийский храм (64 Mott-street), где за небольшие деньги можно узнать свою судьбу.

Еврейский квартал

К югу от Мотт-стрит на площади Иоанна Богослова, 55 (Saint James Place) располагается старейшее в городе кладбище общины «Шеэрит Исраэль», заложенное в 1683 г. португальскими евреями-сефардами из Бразилии. Манхэттенский еврейский квартал, преимущественно заселенный восточноевропейскими евреями — ашкенази, примыкает к северной стороне Китайского квартала, окружая старый рынок на улице Хестер-стрит. Музей американской коммуналки в Нижнем Ист-Сайде (108 Orchard Street; men.: 212-431-02-33; www.tenement.org) посвящен жизни нищих иммигрантов XIX в. Путешествие по нью-йоркским коммуналкам надо начинать с информационного центра, поскольку здесь необходим экскурсовод. После экскурсии подкрепитесь бутербродом с пастрами (приправленная пряностями копченая говядина) и чашкой лимонного чая в одном из кошерных ресторанов.

Маленькая Италия

Более крошечная, чем ее название, Маленькая Италия сосредоточена в виде нескольких домов на северо-востоке Малберри-стрит, гранича с южной частью Китайского квартала. Итальянский квартал ныне почти сплошь предстает гастрономическим царством с дорогими и дешевыми ресторанами и кафе эспрессо (здесь первоклассные поставщики провизии, обслуживающие крупные мероприятия), а вокруг разбросаны сувенирные лавки и редкие продовольственные магазины, специализирующиеся на восхитительных местных и ввозных итальянских деликатесах. Более всего улица оживляется во время приходящегося на сентябрь десятидневного праздника святого Януария: перед походом сюда постарайтесь нагулять аппетит.

Маленькая Италия в Нью-Йорке Гринвич-Виллидж

Гринвич-Виллидж и СоХо

Некогда данное место было средоточием богемы, где жили писатели Марк Твен, Эдит Уортон и О’Генри, художники Эдвард Хоппер, Бен Шан и Франц Клайн. В 1950-е гг. здешние жители потянулись к джазу Майлса Дэвиса и Билла Эванса в клубе «Виллидж-Вангард»; в 1960-е гг. они услышали первые шутки Вуди Аллена в кафе «Bitter End». Славный, яркий клуб «Виллидж-Вангард» (178 Seventh Avenue South, тел.: 212-255-40-37) до сих пор предан изысканным мелодиям джаза.

По ночам погребки с джазовой музыкой столь же очаровательны, как и прежде; кроме того,- осталось несколько кофеен. Прелесть былой атмосферы еще можно отыскать на улочке Мак-Дугал (Mac-Dougal) и Вашингтон-Мьюз, тогда как с последним криком моды и самыми классными ресторанами города можно познакомиться в бывших мясных лавках бывших Боен, в юго-восточной части района.

Писатель Генри Джеймс несколько лет жил на Вашингтон-сквер, давшей название одному из его романов и являющейся средоточием студенческого городка (кампуса) Нью-Йоркского университета. Его бабушка проживала в одном из домов неогреческого стиля на северной стороне (№ 19). Посмотрите эту часть Пятой авеню, начиная от арки Вашингтона, созданной зодчим Уайтом Стен-фордом в 1889 г. в ознаменование столетия со дня вступления Джорджа Вашингтона в должность президента.

Нижний Манхэттен и СоХо

В 1970-е гг. район южнее Уэст-Хьюстон-стрит (West Houston Street), получивший название СоХо (South of Houston), последовал примеру Гринвич-Виллидж. Художники, которые после превращения этого места в источник наживы не могли уже позволить себе снимать здесь жилье, перебрались на юг в пустующие чердачные и складские помещения данного промышленного квартала. После успеха выставок авангарда на Западном Бродвее, особенно галереи в доме под № 420, где были показаны работы представителей поп-арта Энди Уорхола, Роберта Раушенберга и Роя Лихтенштейна, цены на аренду жилья подскочили. Художники-оформители и владельцы ресторанов потеснили художников, многие из которых переехали сначала на юго-запад к Трай-БеКа (Triangle Below Canal; ныне модное увеселительное место, где можно сделать покупки и поесть), затем в Челси и, наконец, в район Куинс.

Верхний Вест-Сайд, Центральный парк и Аптаун Верхний Вест-Сайд

Многое изменилось в этом квартале западней Центрального парка. Примыкающий к парку район всегда был местом зажиточных людей и славится знаменитыми зданиями наподобие Дакоты, где жил Джон Лен-нон и снимался замечательный, но страшный фильм «Ребенок Розмари» (Rosemary’s Baby, 1968). За последние десять лет сюда хлынули «новые деньги», а вместе с ними появились высокие, с неповторимым обликом дома, такие как международная гостиница и башня Трампа (Trump International Hotel and Tower), сверкающие башни Центра (издательского концерна) Тайм-Уорнер, где проводится экскурсия по студии Си-Эн-Эн (CNN Studio Tour; тел.: 866-426-66-92), и переехавший в новое здание с переливающейся керамической наружной отделкой Музей прикладного искусства (Museum of Arts and Design — MAD; 2 Columbus Circle; тел.: 212-299-77-77; www.madmuseum.org).

Один из символов Верхнего Вест-Сайда — Линкольновский центр сценических искусств (от 62-й до 66-й западной улиц, между Девятой (Колумба) авеню и Десятой (Амстердама) авеню; www.lincolncenter.org; одночасовая экскурсия с гидом начинается от здания Метрополитен-опера).

Линкольновский центр сценических искусств Площадь Колумба

Наряду с прославленными художественными музеями фешенебельного Верхнего Ист-Сайда Линкольновский центр сценических искусств способствовал возрождению района в 1960-е гг. Поскольку отцу пришлось оставить замысел включить Метрополитен-опера в состав Рокфеллеровского центра, Джон Д. Рокфеллер III постарался найти ему другое место наряду с Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Нью-Йоркским городским балетом и Джульярдской музыкальной школой.

Поднимаясь по ступеням к площади на авеню Колумба, особенно ночью при виде купающегося в лучах неземного света фонтана, вы, возможно, ощутите некую торжественность обстановки. Но и обступающие площадь здания тоже величественны, начиная от стоящего слева Театра штата Нью-Йорк, построенного Филипом Джонсоном в неоклассическом стиле, где разместились Нью-Йоркский городской балет и Нью-Йоркская городская опера. Позади площади находится здание Метрополитен-опера, созданное по проекту Уоллеса К. Харрисона, причем высокий стеклянный фасад украшен пятью арками с облицовкой из туфа, а вестибюль с красными коврами — ослепительными люстрами из австрийского горного хрусталя. С площади можно любоваться бесчисленными росписями Марка Шагала внутри вестибюля.

Возведенное в 1962 г. здание Эйвери Фишер-холл за последующие 14 лет несколько раз перестраивалось, прежде чем удалось добиться нынешней поразительной акустики помещения и восхитительной архитектурной простоты. Позади зеркального пруда с изваянием Генри Мура расположился театр Вивиан Бомон, который должен был стать сценой для репертуарного театра. Созданное по проекту архитектора Эро Сааринена здание вмещает большой полукруглый зрительный зал с вращающейся сценой на уровне цоколя, а внизу — небольшой театр Мици Ньюхаус (Mitzi E. Newhouse Theater).

Мост через 65-ю улицу соединяет Линкольновский центр сценических искусств с Джульярдской школой — всемирно известной консерваторией. На первом этаже, если посчастливится, вы сможете послушать игру камерных инструментальных ансамблей и дневные выступления учащихся консерватории.

Рассвет в Нью-Йорке

Центральный парк

Представляя собой просторную зеленую зону отдыха в центре Манхэттена (1 км шириной и 4 км длиной), парк предлагает место для занятия спортом, отдыха и пикника десяткам тысяч горожан. В 1840-е гг. поэт Уильям Каллен Брайант понял, что для бурно растущего населения Нью-Йорка требуются парки. Он решил убедить городские власти купить участок земли, в то время пустырь за чертой города. Специалисты по садово-парковой архитектуре Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Вокс были приглашены для разбивки парка, которая заняла 16 лет с привлечением 3000 рабочих. Выполненный в английской манере парк вовсе не походит на создание рук человеческих: кажется, что озеро, лес, тропинки и луга были здесь испокон веков. Днем бродить по парку можно без опаски, другое дело ночью, когда, отправляясь в летний театр или на музыкальный концерт, лучше ходить гурьбой.

Bethesda Terrace Осень в центральном парке

Направляясь от юго-восточного конца парка мимо пруда, вы попадете в небольшой современный зоопарк. Потом загляните в молочную, где размещается информационный центр Центрального парка, чтобы узнать о проводимых там мероприятиях. Отсюда по широкой, обсаженной деревьями эспланаде дорога ведет к фонтану и террасе Вифезда. Летом на лодочной станции Леба (Loeb boathouse; справа от вас) можно взять напрокат весельную лодку и совершить водную прогулку по озеру, расположившемуся внизу террасы. Восточнее, на водоеме любители запускают модели судов к статуе Ганса Христиана Андерсена и скульптурной группе «Алиса в стране чудес».

На одном уровне с Музеем Метрополитен стоит древнеегипетский обелиск Клеопатры (его возраст составляет 3000 лет), который передан Египтом в дар Нью-Йорку в конце XIX в. Недавно парк пополнил садово-парковый памятник «Земляничная поляна» (Strawberry Fields; западная часть парка между 71-й и 74-й улицами), построенный Еко Оно в честь своего мужа Джона Леннона, который был застрелен в 1980 г. через улицу, перед зданием Дакота.

Пробежка в центральном парке Пруд

Дорожка длиной 2,5 км вокруг водохранилища облюбована местными любителями бега трусцой. Спортом в парке занимаются ежедневно, но больше всего в выходные дни летом. Здесь целые километры дорожек для велосипедистов и бегунов, по которым зимой катаются на лыжах, не говоря уже о теннисных кортах, катке и игровых площадках.

Летом на Большой лужайке даются концерты и оперные представления, а в замке Бельведер устраиваются выставки и особые мероприятия. В летнем театре Делакорта, расположенном в западной части парка южнее 81-й улицы, в рамках паркового фестиваля (Park Festival; вход свободный; заблаговременно займите очередь за билетами) идут пьесы Шекспира.

Центральный парк Нью-Йорка

Гарлем

Гарлем — колыбель афроамериканской культуры. Ныне он переживает второе рождение, связанное с именем бывшего американского президента Билла Клинтона, разместившего здесь в 2001 г. свою контору. Главные улицы Гарлема запружены покупателями, занятыми среди торговых рядов покупками у известных розничных продавцов, местных продавцов и уличных торговцев, предлагающих порой необычные товары. Прогулка по Гарлему предусмотрена многими ознакомительными экскурсиями в Манхэттене, а ряд местных туристических агентств предлагает джазовые и религиозные экскурсии (по поводу заказа билетов обращайтесь в NYC & Company; http://nycgo.com). Среди музеев следует выделить Центр Шомберга по изучению негритянской культуры (515 Malcolm X Boulevard; тел.: 212-491-22-00; www.nypl.org/research/sc) и Студийный музей (144 West 125th Street; тел.: 212-864-45-00; www.studiomuseum.org).

Гарлем тянется от северной границы Центрального парка до 178-й улицы. В 1950-е гг. он стал пристанищем для миллиона афроамериканцев южных штатов и стран Карибского бассейна. Сегодня здесь осталось лишь четверть миллиона. Подобный исход оптимисты связывают с осуществлением жилищных программ и улучшением условий жизни. Пессимисты же утверждают, что обветшание жилья вынудило людей перебраться в гетто наподобие Южного Бронкса.

Гарлем, основанный голландскими поселенцами, стоял особняком от Манхэттена до конца XIX в., когда представители среднего класса стали перебираться на север, подальше от вновь прибывших иммигрантов Нижнего Ист-Сайда. Негры стали перебираться сюда около 1920 г., когда началась эпоха джаза. Покидая хлопковые поля Юга, они представляли Нью-Йорк «землей обетованной». Дюк Эллингтон и Кэб Кэллоуэй играли в Хлопковом клубе и в танцевальном зале «Савойя», собирая толпы белых с Аптауна, так как там во время действия «сухого закона» можно было легче приобрести спиртное. Музыка, возникшая в наводненной преступными элементами среде времен депрессии, ныне переживает расцвет. Джаз звучит в барах «Ленокс-Лаундж» (Lenox Lounge; 288 Lenox Avenue, на 125-й улице) и «Шоумене» (Showmans; 375 25-я улица), блюда негритянской кухни подаются в ресторане «У Сильвии» (Sylvia’s; 328 Malcolm X Boulevard), а эстрадные представления идут в театре «Аполлон» (Apollo Theater; 253 West 125th Street), где по вечерам в среду устраивается конкурс начинающих исполнителей «Любительские ночи».

На улицах Гарлема

Впечатляющий архитектурный облик приобретают здания вокруг Эджком-авеню. Один из последних представителей колониального зодчества — особняк Моррисов-Жюмелей (Edgecombe at West 160th Street, тел.: 212-923-80-08; www.morrisjumel.org), величественное здание в окружении живописного сада. После возведения в 1765 г. сооружение служило штаб-квартирой Джорджу Вашингтону в начале Войны за независимость, а в 1810 г. его приобрел французский виноторговец Стефан Жюмель. Вдова Жюмеля, Элиза, которая якобы была любовницей Джорджа Вашингтона и Наполеона, вышла здесь замуж за Арона Бэрра, третьего вице-президента США. Ныне там находится собрание изделий американского прикладного искусства XVIII—XIX вв.

Кроме того, достоин посещения Музей Клойстерс на севере Манхэттена, в нью-йоркском парке форта Трайон (Fort Tryon Park; 190-я улица; тел.: 212-923-37-00; www. metmuseum.org), где представлена коллекция средневекового искусства Художественного музея Метрополитен. Архитектурные элементы французских и испанских монастырей, готических церквей и здания капитула XII в. были доставлены сюда и собраны на месте.

Запад Гарлема преимущественно занимает пуэрториканская община, известная как испанский Гарлем. Посетите здесь Эль Музео дель Баррио (Пятая авеню и 104-я улица; тел.: 212-831-72-72; www.elmuseo.org), знакомящий с культурой латиноамериканских стран. Летом насладитесь атмосферой оживленного рынка Ля Маркетта (La Marqueta) на Парковой авеню.

Музеи Нью-Йорка

Пожалуй, вся оставшаяся жизнь ушла бы у вас на посещение 120 музеев Нью-Йорка. Ниже приводится далеко не полный их перечень.

Художественный музей Метрополитен (Пятая авеню и 82-я улица; тел.: 212-535-77-10; www.metmuseum.org). Один из крупнейших музеев мира состоит почти из 250 залов, где выставлено свыше 4500 полотен и рисунков, 1 млн гравюр, 4000 музыкальных инструментов и бесчисленное количество предметов мебели и скульптур. Четверть коллекции всегда находится в экспозиции. Особый интерес представляют Американское крыло с произведениями зодчества, прикладного и изобразительного искусства США; собрание Роберта Лемана ранней итальянской живописи и французских импрессионистов; коллекция произведений первобытного искусства в крыле Майкла К. Рокфеллера; залы европейской живописи XV—XX вв.; отдел исламского искусства; обширный отдел древнеегипетского искусства и залы греко-римского искусства.

Музей современного искусства (Западная 53-я улица между Пятой и Шестой авеню; тел.: 212-708-94-00; www.moma.org). Этот поразительный музей, обычно именуемый МоМА, пользуется поддержкой семейства Рокфеллеров и содержит более 100 тыс. экспонатов с 1880 г. до наших дней. Удачное переоборудование здания в 2004 г. позволило в два раза увеличить выставочные площади, чтобы лучше ознакомиться с удивительной коллекцией музея, включающей «Звездную ночь» Ван Гога и «Авиньонских девиц» Пабло Пикассо.

В музее современного искусства Музей Гуггенхайма

Музей Гуггенхайма (Пятая авеню и 89-я улица; тел.: 212-423-35-00; www.guggenheim.org). Внешний облик здания музея, построенного архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом, столь же значим, как и его содержимое: собрание произведений искусства XIX—XX вв., а также творения Пауля Клее, Кандинского и Шагала. В пристройке выставлены картины Ван Гога, Гогена, Модильяни и Пикассо.

Музей американского искусства Уитни (Мэдисон-авеню и 75-я улица; тел.: 212-570-36-76; www.whitney.org). Этот музей, отражая новаторский дух американского искусства, предлагает яркие, необычные экспозиции с волшебной подсветкой.

Коллекция Фрика (70-я улица и Пятая авеню; тел.: 212-288-07-00; www.frick.org). Здесь представлены классические европейские полотна, мебель и иные сокровища, собранные американским промышленником Генри Клеем Фри-ком, с которыми можно ознакомиться в богатой и дружеской обстановке его собственного дома.

Американский музей естествознания (западная часть Центрального парка рядом с 79-й улицей; тел.: 212-769-51-00; www.amnh.org). Музей, известный своим замечательным собранием скелетов динозавров, включает также планетарий, поразительные зоологические диорамы и значительные антропологические коллекции.

Американский музей естествознания

Музей дизайна и декоративного искусства Купера-Хьюитта (Пятая авеню и 91-я улица; тел.: 212-849-84-00; www.cooperhewitt.org). Крупнейшее в Америке собрание декоративного искусства XV—XX вв.

Музей еврейского наследия и холокоста (36 Battery Place, Battery Park City; тел.: 1-646-437-42-00; www.mjhnyc. org) — живой памятник жертвам холокоста. Посвящен еврейскому искусству XX в. и содержит воспоминания выживших после холокоста евреев.

Национальный музей американских индейцев

Национальный музей американских индейцев (1 Bowling Green, State and Whitehall streets; тел.: 212-514-37-00; www. nmai.si.edu). Музей, входящий в состав Смитсоновского института, представляет собрание индейского искусства и археологических находок в историческом здании Таможни.

Музей города Нью-Йорка (Пятая авеню и 103-я улица; тел.: 212-534-16-72; www.mcny.org). Здесь представлены важные вехи увлекательной истории города. Экспонируются изумительные старые игрушки.

Военно-морской и воздушно-космический музей (Pier 86, 46th Street and 12th Avenue; тел.: 212-245-00-72; www.intrepidmuseum.org). На палубе авианосца «Неустрашимый» времен Второй мировой войны представлены самолеты (включая «Конкорд»), а внизу находится сама экспозиция. Музей приобрел значительно лучший вид после двухлетнего ремонта.

Активный отдых

Велоспорт

Сотни миль специальных велосипедных дорожек, несмотря на возражения, появились в городе благодаря очень благожелательной к велосипедистам команде мэра Блумберга. Тем не менее, если у вас нет опыта езды по большому городу, велосипед может стать весьма опасным: велосипедные дорожки часто заняты грузовиками, такси и припаркованными в два ряда автомобилями. Более 45 км дорожек, проходящих преимущественно по берегу, были включены в Manhattan Waterfront Greenway, состоящий из парковых дорожек, мостов и нескольких городских улиц, опоясывающих остров Манхэттен. Самый длинный непрерывный участок дороги длиной 16 км от моста Джорджа Вашингтона (GW Bridge) до Бэтгери-Парк (Battery Park), включая Гудзон-Ривер-Парк (Hudson River Park), наверное, эффектнее всего. Конечно же, в Центральном парке и в бруклинском Проспект-Парке (Prospect Park) есть прекрасные велодорожки, а красивый тротуар Franklin D Roosevelt Boardwalk (угол бульвара Фатер-Кэподанно (Father Capadanno Blvd) и Санд-лэйн (Sand Lane) вдоль Южного пляжа (South Beach) на Статен-Айлендс (Staten Island) включает 6,5 км чистых пляжей.

По Нью-Йорку на велосипеде Велосипедная полоса

Чтобы получить советы по езде на велосипеде или совершить велосипедную поездку в выходные, свяжитесь с клубом Five Borough Bicycle Club (347-688-2925; www.5bbc.org). Некоммерческая организация Transportation Alternatives (212-629-8080; www.transalt.org), занимающаяся лоббированием интересов велосипедистов, также хороший источник информации. Нетрадиционной ориентации любителям велосипедов рекомендуем заглянуть на сайт Fast & Fabulous (www.fastnfab.org), клуба геев-велосипедистов, организующего длительные поездки по выходным. Арендовать велосипед можно в Loeb Boathouse в Центральном парке или в магазине на содержащем огромное количество информации сайте Bike New York (www.bikenewyork.org). Администрация Блумберга планирует запуск собственной крупномасштабной программы — установка во всем городе стендов с велосипедами, которые можно взять напрокат.

Водные виды спорта

В конце концов, это же остров, и потому вас ждет множество возможностей по катанию на лодках или каяках. Downtown I Boathouse (www.downtownboathouse.org; Причал 40 (Pier 40), возле Хьюстон-стрит (Houston St); в 9.00-18.00 сб-вс 15 мая-15 окт) предлагает бесплатные 20-минутные катания на каяках (включая снаряжение) в огражденном заливе реки Гудзон. Другие места — Причал 96 (Pier 96) и 72-я улица (72-th St).

Серфинг на Рокэвэй-Бич

В Центральном парке Loeb Boathouse (212-517-2233; www.thecentralparkboathouse.com; Сентрал Парк (Central Park), между 74-й и 75-й улицами (74th и 75th Sts); $12 в час; 10.00 до заката март-окт) дают напрокат весельные лодки для романтических встреч, а летом даже гондолы в венецианском стиле ($30 за 30 минут). Если хотите поплавать под парусом, вперед на шхуну «Адирондак» («Adirondack»), пришвартованную у пристани Челси (Chelsea Piers).

Если же вам хочется ощутить воду всем телом, нырните в замечательный новый 25-метровый бассейн Floating Pool Lady (www.floatingpool.org), расположенный наверху огромной баржи, которая курсирует по реке Гудзон и швартуется в разных частях города. Вход бесплатный, но количество человек ограничено до 175, поэтому рассчитывайте, что в жаркие деньки придется подождать.

Серферы удивятся, обнаружив сплоченную группу поклонников волн в пределах города, на пляже Рокэвэй-Бич (Rockaway Beach) в Квинсе неподалеку от 90-й улицы (90th St), где можно ощутить доску пальцами ног сразу после сорокапятиминутной поездки на поезде A из Мидтауна (Midtown).

Нью-Йорк для детей

Вопреки распространенному мнению, Нью-Йорк — город, дружелюбный к детям. Современные игровые площадки во множестве возникли от Юнион-сквер (Union Square) до Бэттери-парк (Battery Park) и, конечно, в главных парках города, включая игровую площадку «Сафари» в Центральном парке (Central Park’s Safari Playground). По меньшей мере столько же развлечений для малышей и подростков, сколько и для взрослых, начиная от пары музеев—Детский музей Манхэттена (Children’s Museum of Manhattan) (212-721-1223; www.cmom.org; 212 W 83-й улицы (83rd St), между Бродвеем (Broadway) и Амстердам-авеню (Amsterdam Ave); вход $10; 10.00-17.00 вт-вс) и Детский музей Бруклина (Brooklyn Children’s Museum) (718-735-4400; www.brookiynkids.org; 145 Бруклин-авеню (Brooklyn Ave), Проспект Хайте (Prospect Heights); вход $7,50; 11.00-17.00 ср-пт, сб-вс) и заканчивая зоопарками в Центральном парке и Бронксе и аквариумом на Кони-Айленде. Легкий способ доставить детям удовольствие — посетить тематические гипермаркеты на Таймс-Сквер и расположенные по соседству семейные рестораны. Чтобы узнать о мероприятиях и представлениях, просмотрите раздел «Arts» в уик-эндовом выпуске газеты «New York Times».

Вид на город С детьми в центральном парке

Размещение

Помните, что цены меняются в зависимости от стоимости евро, йены и других мировых валют, а также от общих экономических тенденций, не говоря уж о дне недели и времени года. Дороже всего — весна и осень. Дополнительные 13,25% к стоимости ночлега прибавляет налог. Если вам нужно остановиться надолго, лучший выход — снять или взять в субаренду (арендная плата налогом не облагается) квартиру с помощью агентства вроде City Sonnet (212-614-3034; www.westvillagebb.com; налог на доп. прибыль от $135 за ночь). Сетевые отели, среди которых «Sheraton», «Ramada» и «Holiday Inn», предлагают номера за умеренную цену в районе 39-й авеню (39th Ave) в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City), Квинсе (Queens). Экспресс N, Q или R отвезет вас в центр Манхэтгена.

Еда в Нью-Йорке

Выбор кафе и ресторанов в Нью-Йорке огромен. Благодаря многонациональному населению, здесь присутствует кухня со всех уголков света. Но есть и традиционные нью-йоркские блюда – это стейки, ребрышки, гамбургеры, хот-доги, восхитительные рогалики, считающиеся лучшими в Америке. Даже пиццу здесь готовят по-особенному, а чизкейк нью-йоркцы и вовсе превратили в свое достояние. Последняя одержимость гурманов — флотилия скитающихся передвижных кухонь-грузовиков (tweeting food trucks), ответ XXI века классическим ручным тележкам. С них можно купить все, от вкуснейших кексов и пельменей до ямайского козьего мяса под карри.

A, B, C

Эти выраженные буквами оценки, которые вы увидите в окнах каждого нью-йоркского ресторана, не из табеля успеваемости детей владельца. Такую букву присваивает каждому ресторану управление здравоохранения Нью-Йорка после проведения инспекции его гигиенических стандартов. A — наилучший, C — наихудший, а еще ниже. ну, вам, скорее всего, все равно не захочется там подкрепиться.

Где выпить

В городе полно разнообразных местечек, где можно промочить горло: модные бары, уютные пабы, винные погребки, где выпивка льется рекой, но, спасибо городскому законодательству, курить запрещено. Большинство мест открыты до 4.00, хотя время открытия и закрытия варьируется.

Шоппинг

Нью-Йорк — по-прежнему шоппинг-столица Америки. Теперь в городе множество сетевых магазинов, превративших прежде своеобразные кварталы в похожие друг на друга ряды торговых центров. Зачастую магазины (особенно бутики в деловой части города) открыты до 22.00 или 23.00.

Доступ к Интернету

В городе можно найти множество вай-фай-точек, в том числе в Линкольн-центре (Lincoln Center) в верхней части города, в Бриант-парке (Bryant Park) в Мидтауне, на Юнион-сквер в деловой части города и во всем бруклинском районе Дамбо (Dumbo); летом 2020 года было запланировано в ближайшем будущем оснастить 20 нью-йоркских парков доступом к вай-фай. Часовая плата за пользование Интернетом в интернет-кафе варьируется от $3 до $12. Если у вас есть ноутбук, вам не придется долго бродить в поисках кофейни или ресторана с бесплатным вай-фай. Вдобавок в городе более 200 кофеен «Starbucks», а также множество книжных супермаркетов «Barnes & Nobles» с бесплатным доступом к вай-фай.

Медицинская помощь

Крупные розничные аптеки находятся повсюду, некоторые из них открыты допоздна.

Медпункт Interchurch Center Medical Office (212-870-3053; www.interchurch-center.org; 475 Риверсайд-драйв (Riverside Dr)) Расположен в Верхнем Вест-Сайде (Upper West Side), открыт для всех. Рекомендуется посетить, если нужно провести относительно недорогие вакцинации перед путешествиями; также можно проконсультироваться с экспертами.

Медпункт Нью-Йоркского университета (New York University Langone Medical Center) (212-263-7300; 550 Первая авеню (First Ave); круглосуточно)

Travel MD (212-737-1212; www.travelmd.com) Круглосуточная служба с возможностью обслуживания на дому как путешественников, так и местных жителей.

Телефонная связь

На улицах города встречаются тысячи платных телефонов, но многие из них не работают. Телефонные коды Манхэттена 212, 646, 917 и новейший 929; в четырех других городских районах коды 718 и 347. Даже если код района, где вы находитесь. совпадает с кодом района, куда вы звоните, необходимо набрать сперва 1, затем телефонный код.

Замечательная городская служба 311 принимает звонки из любого района города и предоставляет информацию, а также помогает разобраться с любым городским учреждением — от налагающего штрафы за нарушение правил парковки до разбирающего жалобы на излишний шум.

Транспорт

Нью-Йорк имеет высокоразвитую систему общественного транспорта, поэтому больше половины местных жителей не имеют собственных автомобилей и предпочитают автобусы, метро и паром. Услугами такси пользуются в основном состоятельные люди, так как одна поездка обходится минимум в 10 $.

Самым удобным, транспортом для передвижения по мегаполису является метро. Но следует учесть, что городской метрополитен имеет довольно обширную и, на первый взгляд, запутанную сеть линий и станций, поэтому перед поездкой следует ознакомиться со схемой движения поездов.

В аэропорт, из аэропорта

Во всех крупных аэропортах имеются агентства, занимающиеся прокатом автомобилей. Однако водить машину в Нью-Йорке непросто, и многие люди берут такси из аэропорта Кеннеди и Ньюарка за фиксированную плату в $45 (плюс дорожные пошлины и чаевые) или плату по счетчику примерно в $35, чтобы добраться до Мидтауна (Midtown) из аэропорта Ла-Гуардиа (La Guardia).

Дешево и несложно добраться в аэропорт Кеннеди или из него можно с помощью AirTrain ($5 в одну сторону), который соединяется с линиями городского метро ($2,25); уезжая из города, сядьте на поезд А, направляющийся в Фар-Рокуэй (Far Rockaway) или в LIRR (около $7 в одну сторону) на станции Jamaica Station в Квинсе (вероятно, это самый быстрый способ добраться до городской станции Penn Station).

Все маршруты AirTrain в Ньюарк и из Ньюарка соединяются на железнодорожной станции New Jersey Transit, от которой можно добраться до нью-йоркской Penn Station ($12,50 в одну сторону — общая стоимость билетов на NJ Transit и Airtrain).

Если вам нужно добраться до аэропорта Ла-Гуардиа (La Guardia) или из него до города, стоит подумать, располагаете ли вы временем — если да, то сядьте на автобус М60 ($2,25), который следует до/из Манхэттена по 125-й улице Гарлема и неоднократно делает остановки на Бродвее на Верхнем Вест-Сайде (Upper West Side).

Кроме того, все три аэропорта обслуживают экспресс-автобусы (от $12 до 15) и курсирующие туда-обратно микроавтобусы ($20); к управляющим ими компаниям принадлежат New York Airport Service Express Bus (www.nyairportservice.com): автобусы каждые 15 минут отправляются к зданию Администрации порта (Port Authority), к станциям Penn Station (Нью-Йорк) и Grand Central Station; и Super Shuttle Manhattan (www.supershuttle. com): автобусы подберут вас где угодно, по первому требованию, без заказа билетов.

Авто и мотоциклы

Даже у самых стойких духом езда на машине по городу неизбежно вызывает ярость. Транспортный поток — извечная проблема.

Въезжая в город или выезжая, помните: тяжелее всего влиться в поток машин, стремящихся протиснуться сквозь туннели и через мосты, чтобы пересечь окружающие Манхэттен реки и каналы. Помните о местных законах — например, вы не можете поворачивать направо на красный (что разрешается на остальной территории штата), а на каждой второй улице движение одностороннее.

Паромы

Паромная переправа на Ист-Ривер ($4 в один конец, каждые 20 минут), соединяющая точки в Бруклине (Гринпойнт (Greenpoint), Северный и Южный Виль-ямсбург и Дамбо (Dumbo) и Квинсе (Лонг-Айленд-Сити (Long Island City) с Манхэттеном (Пристань 11 (Pier 11) рядом с Уолл-стрит и E 34-й улицей), была запущена в июне 2020.

Общественный транспорт

Компания Metropolitan Transport Authority (МТА; www.mta.info) заведует как системой автобусного сообщения, так и метрополитеном. В зависимости от линии метро, времени суток и того, не прищемила ли вас дверь, столетний круглосуточно работающий Нью-Йоркский метрополитен ($2,25 за поездку) — ваш лучший друг или злейший враг. Поначалу система линий длиной 1055 км может испугать, но, при всех недостатках, это превосходный ресурс, настоящее достижение, благодаря которому разрозненные районы оказались связанными в единую сеть. На каждой станции можно взять карту. Чтобы сесть в вагон, нужно приобрести MetroCard в кассе или автомате, который принимает мелочь, доллары или кредитные/ дебетовые карты; оплатив сразу стоимость нескольких поездок, вы экономите на каждой из них.

Если вы не слишком торопитесь, можете прокатиться на автобусе ($2,25) и насладиться городскими пейзажами. Автобусы ходят круглосуточно, семь дней в неделю, по простым маршрутам из района в район по всем крупным улицам, образующим кратчайший путь (14-й, 23-й, 34-й, 42-й, 72-й и всем остальным дорогам с двухсторонним движением), в жилые кварталы и деловую часть города, в зависимости от того, какое направление они обслуживают. Можно заплатить за проезд картой MetroCard или мелочью, но не банкнотами крупного номинала. Переход с одной линии на другую, равно как и пересадка на/из метро, бесплатны.

Такси

Классический нью-йоркский желтый кеб — это больше не громоздкое и жадное до бензина чудище: теперь это гибридная модель автомобиля обтекаемой формы, оснащенного миниатюрным телевизором и аппаратом для приема кредиток. Однако вне зависимости от компании-изготовителя и года выпуска рассчитывайте на движение рывками, а иногда даже на непредсказуемую поездку. Текущие расценки таковы: $2,50 — первоначальная плата (первая пятая часть мили), 40c за каждую одну пятую мили, а также за минуту стояния в пробке, $1 — доплата за часы пик (будни с 16.00 до 20.00) и 50c — доплата за ночное время(ежедневно с 20.00 до 6.00). Чаевые обычно составляют около 10-15%; в кебы-минивэны вмещаются от пяти до шести пассажиров. Останавливать можно только те автомобили, на крышах которых светится маячок. Также помните, что поймать такси может быть нелегко в дождь, в час пик и около 16.00, когда у многих водителей заканчивается смена.

Велотакси, в основном велосипедные рикши, кружат вокруг Сентрал-парк-Юг (Central Park South) и других туристических районов. Поездка обойдется от $10 до $20, но о цене можно договориться.

Дорога туда и обратно

Самолеты

Нью-Йорк обслуживают три больших аэропорта. Самый крупный из них — Международный аэропорт им. Джона Кеннеди (John F Kennedy International Airport), в районе Квинс (Queens), где также располагается аэропорт Ла-Гуардиа (La Guardia Airport). Третий вариант — аэропорт Ньюарк-Либерти (Newark Liberty International Airport), который находится на другом берегу реки Гудзон, в Ньюарке (Newark), Нью-Джерси. Просматривая сайты онлайн-бронирования билетов, указывайте в поле прибытия/отправления «Нью-Йорк» («NYC»), а не конкретный аэропорт: тогда большинство сайтов покажут варианты для всех трех. Требующая меньших финансовых (но больших временных) затрат альтернатива -аэропорт Лонг-Айленд-Макартур (Long Island MacArthur Airport), в Айлип (Islip), имеет смысл остановиться на нем, если в ваши планы входит посещение Хэмптонса (Hamptons) или других частей Лонг-Айленда.

Автобусы

Огромное здание автовокзала Port Authority Bus Terminal (625 Восьмая авеню (Eighth Ave), между 40-й (40th)n 42-й (42nd) ул.), где можно запутаться, — транспортные ворота для автобусов, въезжающих на Манхэттен и выезжающих оттуда. Под эгидой компании Short Line (www.shortlinebus.com) множество автобусов курсирует до небольших городов северного Нью-Джерси и северной части штата Нью-Йорк, а автобусы компании New Jersey Transit (www.njtransit.state.nj.us) обслуживают Нью-Джерси целиком.

Автобус в Нью-Йорке

К числу расположенных в центре компаний автобусного транспорта, на которые можно положиться как в плане удобства, так и в плане безопасности, — Bolt Bus (www.boltbus.com) и Megabus (www. megabus.com), которые связывают Нью-Йорк с Филадельфией ($10, два часа), Бостоном ($25, четыре часа 15 минут) и Вашингтоном, округ Колумбия ($25, четыре часа 30 минут); в большинстве доступен бесплатный вай-фай. Автобусные компании, рейсы которых отправляются из Китайского квартала, имеют весьма неоднозначную репутацию в плане безопасности.

Автомобили и мотоциклы

Аренда автомобиля в городе обойдется недешево, примерно от $75 в день за машину среднего размера — не считая дополнительные сборы вроде налога в 13,25% и различные страховые издержки.

Трафик в Нью-Йорке

Большинство прокатов требует наличие кредитной карты, возраст водителя должен превышать 25 лет, и, конечно, нужно иметь действительное водительское удостоверение. Некоторые крупные национальные компании могут сдать машину напрокат водителям от 21 до 24 лет за дополнительную плату, примерно $25 в день. Если вам меньше 21 года, как правило, прокат вам недоступен.

Про Нью-Йорк, Часть 2

31 декабря, день 3 — продолжение

Утром я проснулся поздно, часов в 10, хоть и предполагал
заранее в 8 уже выйти из дома. Пока я мужественно доедал за завтраком
принесенную вчера холодную картошку, Свен рассказал, почему он в последнее время
не ходил в спортзал. Как-то он выходил из сабвея, поднимаясь по лестнице справа,
а навстречу спускалось черное семейство. Сойдясь вплотную, отец семейства
потребовал, чтобы Свен уступил им дорогу, а когда Свен поинтересовался, почему
он должен уступать, если он на правильной стороне, отец семейства его толкнул.
Свен полетел вниз по ступенькам, неудачно упал на руку, и получил трещину в
запястье. Он успел прокричать что-то в спину прошедшему мимо и удаляющемуся
семейству, потом кое-как добрался до телефона и вызвал полицию. Черного, который
не отрицал содеянного, но в то же время утверждал, что Свен был неправ,
задержали. Он оказался каким-то работником сабвея из нижних слоев, вероятно,
претендовавшим на особое к себе уважение, ему инкриминировалось мелкое
хулиганство, и скоро должен был быть суд. А Свен несколько месяцев ходил с рукой
в гипсе.
src=»http://d2me0fuzw8a1c5.cloudfront.net/files/_edit04/002/jamaica_norwood.jpg»
w >

Тут вернулся из прачечной пузатый Билл, и Свен сам засобирался
туда.

Я одолел половину картошки, остальную выбросил, и собрался в город.
Так как я не знал, вернусь в час утра или в восемь, Свен дал мне ключи. Сам он
еще не знал, что будет делать на Новый Год, и будет ли. Может, пойдет в русский
ресторан к знакомому, сказал он.

Район наш был из
серии «Бронкс лайт». Белые Свен и Билл в нем были явно в меньшинстве. В нашем
квартале только наш угловой дом и еще пару прилегающих к нему были более-менее,
остальные зияли выбитыми и заколоченными стеклами, и были испещрены
граффитти.

До сабвея было метров 600, и его пути
разворачивались в пяти метрах над дорогой. Застройка Нью-Йорка — вещь сугубо
практичная, все коммуникации, опоры и болты на виду. И все же, она в этом
отношении не переплевывает Чикаго, в даунтауне которого одна из станций метро —
выкрашенная в белое железная будка — застряла нелепейшим образом на уровне
второго этажа между небоскребами прямо посреди улицы.

В сабвее в
Манхеттен я думал о том, как лучше провести день. Слегка хотелось встретить
Новый Год на Таймс-Сквер среди миллиона человек — величайшей тусовки на планете,
как ее называли — но знающие люди меня пугали тем, что место там надо занимать
за сутки. Топтаться сутки на одном месте у меня никакого желания не было, В
конце концов, я решил целый день погулять по Манхеттену, а попробовать пройти на
Таймс-Сквер часа за два до первого января.

Шесть лет назад я уже пробовал
встретить Новый Год на Таймс-Сквер, и у меня ничего не вышло. Тогда я приехал на
площадь в полдень, потоптался на ней, и ушел гулять вокруг Централ Парка, а
когда вернулся в шесть вечера, пол-Манхеттена уже было перегорожено полицией, и
всередину никого не пускали. Часа четыре я тогда провел, бороздя вместе с
другими несчастными улицы от 37-й до 57-й вдоль 8-й авеню и Авеню всех Америк,
но моя способность пробираться в закрытые места подвела меня в первый раз. В
одном месте я даже схлестнулся с копом, и пришлось быстро уходить, чтобы не быть
арестованым. В конце концов, я позвонил своему знакомому, Димке Квадратному,
живущему где-то на 6-й и 1-й, упал на хвост ему и его компании, и встретил Новый
Год в каком-то ночном клубе в Бруклине.

Я вышел на Канал-стрит в
Чайнатауне — это его типичный перекресток. Желтые китайцы на дорогах, красные
иероглифы на вывесках, и черные торговцы фальшивыми часами на тротуарах.
«Ролекс, Ролекс», — бормочут одни негры, и ходят взад-вперед. Другие стоят возле
своего разложенного товара и ничего не бормочут. На крыше беснуется Кинг
Конг.

Паркуются в Чайнатауне так:

height=400
src=»http://d2me0fuzw8a1c5.cloudfront.net/files/_edit04/002/chinatown_parking.jpg»
w >

Насколько я понимаю, чтобы достать верхнюю
машину, надо повыгонять все те, что стоят перед ее рядом, и куда-то их заныкать,
потом выкатить поочередно каждую машину с первого по последний этаж. Потом в
обратном порядке. Это тебе не спать сторожем.

Здания постарше в Нью-Йорке
до сих пор имеют на крыше баки с водой. По-видимому, это типично американская
специфика — иногда даже на новых высотках на крыше можно видеть такие
баняки.

Рядом с Чайнатауном располагалась Маленькая
Италия, отличающаяся названиями ресторанов и триколорами на домах. Италия была
очень маленькой — завернув за угол, я снова оказался в Чайнатауне, в котором на
каждом шагу подстерегали соблазны.

Между припаркованными вдоль Коламбус-Парка
машинами, кряхтя, пробирался адский грузовик. Чип и Дейл спешили кому-то на
помощь.

Сразу за Коламбус-Парком начался лабиринт из
разного рода муниципальных, штатных, и федеральных судов. Тюрьма здесь выглядит
так:

Нижний Манхеттен застроен небоскребами, как
лесом. Я бродил по этому лесу, а потом вышел на просторную поляну, где сразу и
развернуться захотелось, что ли. Поляна называлась Чатем-Сквер. Посреди площади
стоял памятник Лин Цзе Сю — борцу с наркоманией в Китае в первой половине
девятнадцатого века. Интересно, на каком месте, в полицейской статистике, стоит
эта площадь по количеству околачивающихся пушеров?

Справа, со щербатыми
балконами — самое уродливое здание во всей Галактике. Вдали, рядом с Лин Цзе Сю
— Нью-Йоркский муниципалитет, увенчанный башней. Своды муниципалитета напомнили
мне царские палаты из «Ивана Васильевича».

Сам Лин Цзе Сю не видел ни Сити Холла, ни здания
с уродливыми балконами. Он стоял лицом к дому, который ни разу не
мылся.

Парк-Роу, мимо Бруклинского моста, вывел меня к
Сити Холл парку. Как и во всех парках в Америке, в этом возле входа висела
табличка с часами, когда он открыт, и временем, после которого в нем находиться
нельзя.

Возле парка с полдесятка хасидов то ли собирали,
то ли разбирали какое-то музыкальное оборудование. Мимо проезжали двухэтажные
красные экскурсионные автобусы, из которых торчали головы туристов. Чуть поодаль
кто-то выставил на тротуар модель своей идеи про восстановление разрушенного 11
сентября Всемирного Торгового Центра. Старый небоскреб за деревом справа —
Вулворт, построенный в 1913 году за 13 с половиной миллионов наличкой, ставший
на то время самым высоким зданием в мире, и остававшийся таковым семнадцать
лет.

Парк прилегал к Бродвею, который в этом районе
выглядит так:

По кладбищенскому дворику Сент-Пол’з Чэпел, что
своим задом выходит к бывшим Башням-Близнецам, бродили одинокие туристы,
рассматривающие инфотаблички с историей церкви в фотографиях. Были там и фото
этого же дворика, засыпанного асбестом после падения башен, и заваленного
листками документов из их оффисов. Я и сам четыре года назад подобрал три таких
листка, которые храню до сих пор.

По Черч-стрит я прошелся, чувствуя себя href=»http://www.doblevych.com/english/about/writing/groundzero.html»>ветераном,
и обуреваемый желанием провести для кого-то экскурсию. Но туристы тусовались
своими маленькими оклахомскими, миннесотскими, и орегонскими группками, читали
списки погибших на висевших на заборе досках, и ветерана во мне не замечали. И
тогда, в память о погибших, я воздвиг свою версию Башен-Близнецов.

height=400
src=»http://d2me0fuzw8a1c5.cloudfront.net/files/_edit04/002/wtc_twintowers.jpg»
w >

Самый высокий небоскреб позади меня — Торговый
Центр-7. После коллапса Близнецов 11 сентября он тоже упал, но уже в пол-шестого
вечера, через 7 часов после Башен. Его восстановили совсем недавно, церемония
открытия была в ноябре 2005. Отстроили его не один в один, а сделали в полтора
раза уже, на пять этажей выше, и куда воздушнее. Он не подпадал под регуляции,
касающиеся основного комплекса ВТЦ, поэтому к его восстановлению приступили в
течение нескольких месяцев после теракта.

Было уже
пол-седьмого, и пора было потихоньку двигаться в направлении Таймс-Сквер. До
Нового Года мне нужно было еще успеть отправить по почте рибейты. Рибейты — это
когда тебе возмещают часть стоимости товара после того, как заполнишь
специальный купон. В течение почти целого года я покупал пачками видеокассеты,
и, конечно же, на рибейты никогда не было времени. Теперь же, когда рибейты
истекали в полночь 31 декабря, мне во время своей турпоездки в Нью-Йорк
приходилось заниматься такой ерундой.

Но я не мог уйти вверх по Бродвею,
не рассмотрев вблизи отстроенный Торговый Центр-7. Внутри было пусто, лишь
скучал мексиканец-охранник. Само же здание до шестого этажа, вместо зеркальных
окон, было обшито треугольного сечения титановыми прутьями. В целях эстетики ли,
безопасности ли — я читал, что и планируемая Башня Свободы будет стоять на name=cutid1>железобетонном постаменте высотой с двадцатиэтажный дом — чтобы
не соблазнять никого въехать в фойе на грузовике со взрывчаткой,
наверное.

Несмотря на свое название, Бродвей в нижнем течении не особенно
широк. Черч-стрит куда шире. Я прошелся по ней, затем все-таки перешел на
Бродвей. Блуждание в районе событий 11 сентября натолкнуло меня на мысль, как
пройти на Таймс-Сквер — можно было попытаться использовать мой старый
пресс-пропуск, который остался у меня с тех пор, и который я постоянно таскал с
собой. Но его нужно было бы повесить на шею, как это делают репортеры, поэтому
надо было успеть купить соответствующий шнурок до того, как закроются
магазины.

В Чайнатауне, где торговцы уже складывали свой товар, нужного
шнурка я не нашел. Нечто похожее я увидел в магазине «Желтая Крыса-Ублюдок» на
Бродвее двумя блоками выше Канал-стрит, но они были красные, желтые, и радужные,
а мне был нужен радикально черный цвет. Панковатая продавщица предложила взять
для этой цели шнурки от ботинок, но разводить рукоделие со шнурками мне не
хотелось. «Крыса-Ублюдок» торговала, в основном, неформальным носиловом, и все
ее продавцы и продавщицы были подростками с фиолетовыми волосами, проколотыми
губами, и вызывающими надписями на футболках.

Так я и шел вверх по
Бродвею, разглядывая дома, заходя иногда в магазины, где шнурков не оказывалось,
и удивляясь отсутствию интернет-кафе, в которые я зайти был бы тоже не прочь.
Мне захотелось яблока, и я купил его за доллар в кафельном продуктовом, где мне
его даже помыли. Яблоко было сочным, хрустящим, на вкус как раз таким, как и на
вид.

На Бродвее было грязно. В Нью-Йорке вообще грязно. Газеты, банки
из-под Пепси, пивные бутылки, обертки, и бычки — вот основной мусор. Тротуары
повсеместно, как и пол в метро, испещрены черными точками — старыми засохшими
жевательными резинками. Если описать Нью-Йорк парой слов, то получится
«мусорник, но живенько». Есть, конечно, и кварталы почище — Пятая Авеню,
например, но в основном все же грязно. И не потому, что не убирают, а потому,
что сорят. Я сам видел, как продавщица, перекурив, бросала бычок на асфальт
прямо возле своего же магазина. Муниципальным властям давно уже пора принимать
закон о штрафах за мусор, как в Сингапуре. С другой стороны, я не представляю,
как эти штрафы будут взиматься с бомжей или с тех, кто живет за чертой
бедности.

Выше 23-й улицы, за острым, как заноза, Флэтайрон-билдингом,
Бродвей был совсем захудалый — узкий и плохо освещенный. На 31-й меня порадовала
францисканская церковь. Фасад ее был шириной не более нескольких метров, зажат с
одной стороны высоткой, с другой какой-то стройкой. Я зашел ради интереса, и
оказался в огромном и высоком золоченом церковном зале, набитом людьми. Пел хор
— шла новогодняя месса. Вышел — и снова крутые ступеньки вниз, и громадины домов
вокруг. На другой стороне улицы была парковка с совершенно идиотскими
расценками.

Попробуйте утром, опаздывая на работу, плечом к
уху прижат мобильник, в руке стаканчик с кофе, посчитать, сколько будет
16.91+налог. И так не только на этой одной парковке, а во всем Нью-Йорке. Должно
быть, в них глубокий смысл, и они основываются на каком-то коэффициенте, но это
первый город, где я видел расценки не в виде конечной суммы в круглых
цифрах.

Я прошелся до 8-й авеню, к главпочтамту. На 7-й, возле
Мэдисон-Сквер Гардена, клубились толпы народу и выстроилась длинная очередь —
вероятно, в Гардене было парти. Такая же очередь оказалась и на главпочтамте —
здесь было парти тех, кто откладывает все на последний момент. Хоть почтамт
работал 24 часа, в этот вечер было открыто лишь одно окошко. Фотографировать на
почте, скорее всего, не разрешалось, пришлось делать снимок из-под
полы.

Проводить последние часы 31 декабря в дурацкой
очереди мне не улыбалось, да и было незачем. Я купил марки в автомате, а вот
конвертов автомат не продавал, пришлось бежать наискосок в аптеку Duane Reade, а
потом обратно. Затем я долго складывал кучками рибейты, чеки, и баркоды,
сортируя их по знакомым, куда бы должны были прийти чеки (не больше пяти
рибейтов в одни руки!), а потом мне в окошке сказали, что сегодня письма
сортироваться уже не будут. На мою просьбу проштамповать конверты сегодняшним
днем, китаянка в окне предложила мне купить какие-то фиолетовые квитанции по 90
центов. Я посмотрел на квитанции, затем швырнул их на пол, опустил конверты в
почтовый ящик, и вышел на улицу.

Было уже часов девять, и четыре часа
прошло со времени МакДональдса. Хоть я и обильно ходил, особого голода я не
испытывал, но хот-дог бы съел. Я подошел к вендору на углу.

— Хот-дог или
сосиску? — спросил он.
— А какая разница? — удивился я. Я думал, что это одно
и то же.

В ответ продавец откинул крышку, отчего на меня дыхнуло паром, и
показал мне никелированные внутренности ларька, в кипятке которого, как
поросята, рядами лежали хот-доги и сосиски. Хот-доги были толщиной в палец,
сосиски в полтора раза толще.

— Сосиску, — сказал я. Продавец уложил
сосиску в булку, разукрасил ее зигзагообразно кетчупом и горчицей, и прикрыл
кислой капустой. — И Снэппл, — добавил я. — Сколько с меня?
— Пять долларов,
— ответил продавец, помахивая хот-догом и смотря по сторонам.
— Пять
долларов? — удивился я. — Сколько стоит Снэппл?
— Два доллара.
— А сколько
сосиска?
— Три доллара.
— А почему 2 и 3? — возмутился я. — Всюду 1.50 и
2.50!

В ответ продавец удивился — как, неужели всюду 1.50 и
2.50?

— А где цены? — продолжал допытываться я. — На ларьке должны быть
написаны цены. У всех написаны.

Продавец разразился тирадой о том, что он
не знает, что там у всех. Я предложил ему четыре доллара. Продавец смотрел то на
меня, то на хот-дог. Хот-дог уже был готов, и делать с ним было нечего, не
выбрасывать же.

— Ладно, давай свои деньги, — наконец сказал он. — Какой
ты мелочный, однако — Кристмас ведь! Какой же ты мелочный!

Я пошел прочь
с хот-догом и Снэпплом, а он все продолжал это бормотать, не глядя на
меня.

Перейдя 8-ю авеню, у торговца на углу возле Мэдисон-Сквер Гарден я
неожиданно нашел то, что мне было нужно — шнурок с пластиковым карманчиком для
пресс-удостоверения. Сам шнурок, правда, был не черного, а темно-синего цвета,
но ночью должен был бы сойти за черный. Снаряжение обошлось мне в два доллара.
Торговец полез в карман и выудил маленькие ножницы, которыми я обкорнал свое
Ай-Ди по размеру кармашка.

Теперь у меня было все нужное для похода на
Таймс-Сквер, времени до полуночи еще оставалось больше двух часов, и я, интереса
ради, решил пройтись по ближайшим вендорам, узнать цены на хот-дог. Тут
произошел облом. У всех у них сосиска с напитком стоили 5 долларов. Возможно, в
другой части Манхеттена, они и были дешевле, но здесь, на 33-й и 8-й, это была
стандартная цена. Более того, ни у кого из продавцов на киоске не были написаны
цены — должно быть, они были плодом моего воображения. Стало неудобно перед
продавцом, у которого я, как оказалось, украл доллар. Я решил обязательно
вернуться к нему и отдать долг, только сначала зайти на Пенн-Стейшн припудрить
носик.

В пудрильне было до непристойности грязно, как часто бывает грязно
на вокзалах. В толчке плавали бутылки, и с распахнутой настежь дверью восседал
на троне в одном из кабинетов сосредоточенный молодой человек.

В почти
пустом зале ожидания же была будка, в которой сидел полицейский. Он сам
обратился ко мне, когда я проходил мимо:

— Сдавай скорее рюкзак в багаж,
он скоро закрывается. А то на Таймс-Сквер с рюкзаками не
пускают.

«Ёпрст!» — я совсем забыл про это, а может быть, никогда и не
знал. Тут же выяснилось, что сдав вещи в багаж, их можно будет забрать не раньше
завтрашнего полудня. Это привязывало к Пенн Стейшн. Ещё одна идиотская проблема.
Знал бы, оставил бы рюкзак у Свена.

До двенадцати оставалось часа
полтора. За багажной стойкой никого не было, лишь лежали без присмотра чьи-то
сумки. Я подождал несколько минут, затем спросил полицейского про камеру
хранения.

— Камер хранения здесь нет, — ответил он.
— Хм, а на
автобусном терминале есть, — вслух подумал я.
— Ни здесь, ни на автовокзале
камер хранения нет и быть не может. После 11 сентября, их нет во всем Нью-Йорке.
Точка. — отрезал коп.

Я все-таки сходил на автобусный терминал.
Замеченных днем ранее камер хранения я не нашел, и пара полицейских мне
подтвердила то, что сказал мне коп на Пенн Стейшн. Возможно, камеры там и были,
да не работали.

Я снова вернулся на Пенн Стейшн, надеясь, что багажные
человечки появились. Ходить в одну сторону надо было с десяток улиц — метров
шестьсот. Багажные человечки не появились, да и полицейский уже ушел. В
довершение всего я увидел не замеченную мной ранее табличку про то, что багаж
принимают только у тех, у кого есть билет на поезд.

Ситуация была
парадоксальной — на Таймс Сквер с рюкзаками не пускают, и оставить их тоже
негде. Как хочешь, так и выкручивайся. Например, не иди на Таймс Сквер, будь ты
хоть трижды турист, приехавший специально ради этого мероприятия. Впрочем, я
думаю, трижды туристы сначала выясняют все нюансы.

Конечно, рюкзак можно
было выбросить, но хороший ведь рюкзак, да и память про луизианский университет.
Ну и куда его теперь девать? В квартиру, что ли, кому-то дать?

От
безвыходности появилась, а затем и укрепилась бредовая идея спрятать его в
каком-то разрушенном доме или на стройке. Когда ходишь по Нью-Йорку — постоянно
проходишь через строительные леса, либо же они тебе все время попадаются на
глаза. Я подумал, где я мог видеть леса в окрестности Пенн Стейшн, и не смог
вспомнить. Наконец, вспомнил про стройку на 31-й улице между 6-й и 7-й, и решил
пойти туда. Но перед этим, я выгреб из него все необходимое — записную и
адресную книжки, паспорт, визу, и деньги. Фотоаппарат повесил на шею, штатив на
пояс. Возле кассы я взял картонку на резинке, из тех, что цепляют на багаж, и
написал на ней:

THIS BACKPACK IS NOT ABANDONED
I WILL REMOVE IT SOON
PLEASE
LEAVE IT ALONE

И приписал адрес Свена на обратной стороне.
Картонку я повесил на похудевший рюкзак. Нужно было бы написать еще то, что в
рюкзаке нету взрывчатки, но на картонке уже не было места.

В последний
момент я попытался было оставить злополучный рюкзак в будке у охранника возле
почтамта, но охраннику было запрещено, а подставлять его я не хотел. Пришлось
таки идти на 31-ю.

На 31-й, месса во францисканской церкви уже,
по-видимому, закончилась, так как на ступеньках ее спал бомж. Другой бомж спал
на стуле рядом со ступеньками, а третий, в яркой желтой куртке — в тени
возведенных у церкви строительных лесов. Кроме бомжей, улица была почти
пустынна, лишь стояла в свете фонарей возле ресторана неподалеку маленькая
группка людей, да проезжали редкие машины. Я зашел в проход лесов, осматриваясь,
куда бы можно было спрятать рюкзак, но в те щели, что были между щитами, я бы
его не засунул, а если бы засунул, то обратно бы не вытащил. Там, где проход
кончался, щиты прилегали к сетчатому забору, и в эту щель, по идее, спрятать
что-то можно было бы. За забором была какая-то стройка. Но только я решил
рискнуть, как откуда-то появился сторож-пуэрториканец, и вопросительно уставился
на меня. Я заулыбался и отступил в сторону. Сторож отпер замок, и двинул секцию
забора, отчего она по рельсам поехала в сторону, затем зашел и заперся изнутри.
Я попытался было предложить рюкзак и пять долларов ему, но он лишь отвечал «ай
донт спик инглиш».

Можно еще было сдать рюкзак на хранение бомжу, но я не
был уверен, увижу ли я его снова, даже если пообещаю послеоплату, да и не было
времени искать трезвого и чистого бомжа.

До Нового Года оставалось минут
сорок, и прятать надо было где-то здесь и уже. Скраю дороги напротив церкви
стояла куча строительного барахла — здоровенный мусорный контейнер, какие-то
бухты с кабелями, и два металлических шкафчика дверями к контейнеру. Между
шкафчиками и контейнером был проход, куда я и зашел. Контейнер заслонил меня от
улицы, а шкафчики — от бомжей. Замков на дверях шкафчиков не было, только висели
таблички про то, что всередине хранится токсичная жидкость. Я открыл дверь
одного. В шкафчике сидел маленький бомж. Я замотал головой. Бомж исчез, вместо
него появился баллон, вероятно, с токсичной жидкостью. Я пошарил рукой за
закрытой половинкой, затем засунул рюкзак за нее и закрыл дверцу. Оглянулся.
Никто за мной не наблюдал.

Как только я отошел на десять шагов, один из
бомжей, в желтой куртке, встрепенулся, поднялся, и направился прямо к шкафчику.
Я остановился и стал смотреть, неужели он сопрет мои пожитки прямо с ходу. Бомж
доковылял в проход между шкафчиками и баком, затем остановился возле соседнего и
стал его поливать. Закончив свое дело, он заковылял обратно. Я постоял еще с
секунду, затем повернулся и пошел на 7-ю авеню.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Путешествуй быстро и легко, как ягуар!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: